Sorties effectuées

SORTIE LA VALLEE DU LOT ET AG

mc.sonette — Mon, 22 Jun 2026 15:18:47 +0000

Sortie organisée par Sylvie FLORENTIN et Jean Yves LE GOAS

ACCUEIL DU 02 MAI PAR NOS ORGANISATEURS A TEMPLE SUR LOT AUTOUR D UN POT CONVIVIAL

DIMANCHE 3 MAI

LUNDI 4 MAI

Visite guidée à la ferme de Souleille de FRESPECH.

Ferme familiale spécialisée dans l'élevage de canards à foie gras de race Mulard.

musée et gavage des canard.

Nous avons eu une dégustation détaillée sur leurs produits et un petit vin blanc moelleux qui va bien.

Le midi une superbe assiette avec leurs produits et fin de journée repas et musique avec un groupe sympa

MARDI 5 MAI

VISITE de Penne d’Agenais

Au bord de la rivière le Lot, Penne d’Agenais est un village médiéval escarpé plein de charme qui a un parfum de sud !

La ville médiévale, installée sur la colline, bénéficie d’un point de vue exceptionnel et stratégique, on y voit à 60 km à la ronde.

Elle est construite autour d’un castrum donc a vocation militaire et non une bastide.

Un peu d’histoire :

Le Château de Penne d’Agenais aujourd’hui pratiquement disparu, appartenait à Arnaud de Peyragude, dès le 11e siècle. C’est Richard Cœur de Lion, Duc de Guyenne, qui a initié le développement de Penne d’Agenais en fortifiant le château. Durand la Guerre des Albigeois la ville est assiégée en 1212 pendant 50 jours avant de céder. Toutefois Penne d’Agenais reste une puissante place militaire et de guerre pendant 4 siècles jusqu’à ce que son château soit détruit entre le 16e et le 17e siècle.

Après une longue période de récession, à la fin du siècle précédent, de grands travaux de rénovation sont entrepris et l’attrait touristique reprend.

Notre visite démarre auprès de l’église 19ème, qui présente la particularité de ne pas être orientée à l’Est. Puis nous accédons à la porte RICHARD en référence à Richard Cœur de Lion, qui en réalité n’est jamais passé ici. De la plateforme nous profitons d’un splendide panorama à plus de 180 degrés sur le pays de Serres !

puis nous continuons à grimper vers ce qui reste du fameux Château de Richard Cœur de Lion.

En longeant les anciens remparts, nous admirons les maisons tours à vocation défensives, les toitures de la ville. Nous découvrons la porte de Feracap avec une barbacane. Le gibet se trouvait ici.

De la terrasse, face à la porte, le spectacle est admirable : la Vallée du Lot se dévoile

Encore un petit effort et ce sont les coupoles argentées de l’église de Notre-Dame-de-Peyragude ! Construite sur les fondations d’une petite chapelle, entre 1899 et 1949, elle est dédiée à la vierge Marie et qualifiée de sanctuaire, suite à la légende qui décrit une apparition à une jeune bergère puis plus tard la ville fut épargnée par la peste.

Quand à nous, elle nous aura bien protégés de l’orage qui gronde très fort !

De style romano- byzantin en passant le porche nous admirons la nef au volume imposant, au dôme décoré de peintures. Nous admirons les vitraux, le chemin de croix peint en 1949.

A proximité nous passons par la grotte et ses très nombreux ex votos.

Nous sommes sur la via campesina de Saint Jacques de compostelle.

Sur le retour, nous apprécions la place Mercadiel (du marché) avec ses halles, jouxtant la prison qui fait un peu froid dans le dos !, son église et terminons en passant rue bombecul puis la jolie placette Aliénor d’Aquitaine avec la mairie et son fronton.

Marie Françoise et Patrick

MERCREDI 6 MAI

Vers 8 h 30 la colonne se met en route et quitte le camping de Penne d’Agenais avec plus ou moins de chance pour certains, la qualité du sol ne s’étant pas amélioré durant la nuit,

A Fumel nous laissons une partie de nos camions pour covoiturer vers la première visite de la journée à savoir « La Maison Roucadil » Implantée en plein cœur de la région du pruneau d'Agen, Maison Roucadil perpétue depuis près de 130 ans un savoir-faire transmis de génération en génération.

Au fil des ans, l'entreprise familiale s'est étoffée, a diversifié ses activités en travaillant d'autres fruits secs ou moelleux. Plus récemment, Maison Roucadil a créé un atelier de confiserie et de chocolats fins et propose de merveilleuses gourmandises du terroir : les fameux pruneaux fourrés à la crème de pruneaux, ou encore, les pruneaux et autres fruits enrobés de chocolats.
Un régal !

Après avoir revêtu le équipements sanitaires nous parcourons l’usine avec les commentaires avisés de la petite fille du fondateur , tout ceci se terminant par une dégustation de quelques douceurs !!!

Après déjeuner nous enchaînons avec la machine de Watt emplacement situé dans une friche industrielle impressionnante,

Témoin de la grande ère industrielle, la Machine de Watt est une immense soufflerie du XIXème siècle.
Elle doit son nom à son inventeur James Watt, un ingénieur écossais qui, en 1769, ajoute à la machine à vapeur de Newcomen une chambre de condensation la transformant ainsi en machine à double effet et augmentant considérablement son efficacité.
De 10 mètres d’envergure et d’une force de 200 ch, cette imposante machine arrive à l'usine de Fumel par bateau en 1850 et est assemblée sur place. Nous terminons cette visite par la Centrale Hydroélectrique située sur le même site ( 2 turbines de 3MW)

Puis direction le château de BONAGUIL ou nous bivouaquons,

Équipages : Marie Annick BOUGEARD ; Marie Paule et Michel GUIHARD

JEUDI 7 MAI

Compte rendu Bonaguil jeudi 7 mai 2026
Visite guidée à 10h du château de Bonaguil après une bonne nuit au calme sur ie parking de celui-ci.

Construit sur un éperon rocheux au XIII ème siècle, appartenant au Roi de France Philippe III le Hardi, le château fut fortement remanié au XV ème siècle par la famille de Roquefeuil-Blanquefort.

Il passe de mains en mains jusqu'à son achat en 1860 par la commune de Fumel.

Bonaguil est un modèle absolu de château fort unique en Europe. Plusieurs films ont été tournés comme "Le vieux fusil".

Sylvie et Bernard / Ginette / Bernard L.

VENDREDI 8 MAI

Bien installés au camping, nous sommes réveillés avec le chant des oiseaux et le soleil qui nous a tant fait défaut les jours précédents. Aujourd’hui nous appliquons notre devise « Toujours libres, jamais seuls ».

Le matin, chacun fait ce qui lui plaît, repos au camping, virée à vélo emmenée par Jean Yves (52 km) ou encore visite du joli village médiéval de Puy l’Evêque et la visite de l’usine familiale de céramique Virebent dont le photophore « 14 juillet » montré à l’exposition de l’Elysée en novembre 2025 est sélectionné pour être exposé à Tachpant (Ouzbékistan) en juin 2026 (le savoir-faire français).

L’après-midi tout le monde se retrouve pour une croisière sur le Lot, à bord d’une gabarre prénommée Jeny. Au 12è siècle, ces gabarres ou embarcations en bois à fond plat, mesurant 16,40 m de long et 4.60 m de large, étaient utilisées pour le transport de marchandises notamment le vin à destination de Bordeaux en empruntant la rivière Lot. Ces transports se faisaient essentiellement en hiver, au plus haut de la rivière.

A son bord : 1 maître gabarrier qui dirige l’embarcation à l’aide d’un grand gouvernail, 1 enfant appartenant à la famille qui prépare son avenir (si Dieu lui prête vie) en apprenant la rivière par cœur (30 à 50 morts/an), 1 gaffier muni d’une gaffe (longue perche terminée par un crochet) qui repousse ce qui peut gêner l’avancée de la gabarre dans les méandres ou cingles, 1 homme de pont qui surveille la cargaison, écope l’eau, fait ralentir ou arrêter le bateau avec une ancre faite de cailloux au bout d’une corde. Après 1 à 2 mois de navigation et vente de la cargaison, destruction de la gabarre et recyclage du bois. L’équipage rentre à pied (2-3 mois). Viendrons ensuite la création des chemins de halage pour permettre la remontée des gabarres, tirées à l’aide de cordes par les femmes et les enfants et payés en sel.

Vers 1920 apparaît le chemin de fer. 1926 fin totale de la navigation des gabarres. Le Lot est déclassé et non navigable. 1970-80 il redevient navigable pour les « loisirs ».

Après cette croisière, une dégustation de vins de Cahors est proposée.

Retour au camping pour le RV quotidien du déroulement de la journée du lendemain suivi de l’apéro.

La fin de soirée, pour ceux qui l’ont souhaitée, s’est faite avec un karaoké, très apprécié.

Voilà pour aujourd’hui. A demain pour une nouvelle aventure.

Annick et Laurent, Corinne et Patrick

SAMEDI 9 MAI

JY LE GOAS Visite Vignoble Château SAINT SERNIN

Le Château Saint Sernin est un domaine familial depuis 14 générations.
Il compte actuellement 15 Hectares de vignes (rouge , blanc et rosé)
La vigne peut etre récoltée 3 ans après sa plantation , et peut vivre 50 ans.
Un bon niveau de production est atteint après 10 ans.

Les 3 cépages en IGP Cahors sont :
Le Malbec , le Merlot ( aspect fruité), le Tannate ( les tannins)
La durée de garde du vin dépend du tannin et de la structure du vin
Pour les Malbec..8 a 10 ans , pour les Rosés et blancs 1 à 2 ans.
La production est vendue à 50 % à l’export .

Les TRAVAUX de la vigne :

HIVER : Taille de la vigne :
Mise en place de la flèche ( horizontale), avec les 6/ 8 yeux attachée au fil porteur
+ Un courson , avec 2 yeux pour la partie courte ( qui sera la flèche l’ année suivante)
TRAVAIL du sol ..qui doit rester le plus propre possible.
(utilisation de soufre , contre les champignons et de produits bio)

Les VENDANGES ( fin Aout et Septembre)

La FERMENTATION

Les rafles et grains sont introduites dans une cuve.
Les fermentations démarrent, suite à l’ apport de levures, la température est de 20 / 25 C.
Il y a un dégagement de Dioxyde de Carbone.
Le sucre se transforme en alcool , la teneur est contrôlée quotidiennement.
Les peaux , pépins et rafles remontent à la surface de la cuve .

LA VINIFICATION

Le vin passe en barriques ( qui servent 3 ans ) , ou en Œufs, en Cuve Inox (homogénéisation)

LA DEGUSTATION

1 La VUE : couleur , limpidité, intensité colorante.
2 Le NEZ : 1 er Nez, 2 eme Nez ( en remuant, on sent ..fruits noirs, la violette, la Truffe..)
3 La BOUCHE :
- on tourne le vin en bouche , en aspirant de l’ air , et on recrache - Puis on évalue le caudalie ( durée de la persistance en bouche)
4 L’ ECOUTE du vin dans le verre.

DIMANCHE 10 MAI

Les réjouissances de la veille ne semblent pas avoir laissé de traces. Le ciel est bleu, il fait bon. ‘’Mon dieu que j’en suis à mon aise…’’ Comme dit Nadau (prononcer ici Nadaau).

Ce matin nous changeons de résidence et nous roulons vers Cahors. Vers le camping Rivière de Cabessut. Emplacements soigneusement délimités et arrivée superbement organisée par l’équipe de ‘’placiers’’ si efficaces. Merci à eux.

L’après-midi nous propose la visite de Cahors.

Ce fut un carrefour commercial d’importance dans le passé. Le passage d’une voie romaine majeure en témoigne. En témoigne également les traces de la lutte entre les ligues commerçantes et les évêchés successifs. Des constructions civiles ou religieuses illustrent cette compétition et le principal exemple en est cette cathédrale aux coupoles d’inspiration Byzantine et aux nombreux défauts résultants d’un acharnement à ‘’faire plus que’’ au détriment de l’harmonie habituelle de ces édifices ? << Tu as le plus beau Palais ? Nous nous avons la plus belle Cathédrale…>> Na !

A noter, l’exposition Marc PETIT, dans les rues et parcs de la ville. A apprécier selon sa propre sensibilité….

Rentrés en nos pénates, il est temps de passer à la traditionnelle réunion du soir. La température se maintient mais les nuages menacent et la pluie nous rattrape pendant le rassemblement. Elle cesse pourtant rapidement cette pluie et nous pouvons écouter sereinement les conseils avisés de nos organisateurs et l’apéritif joyeux préparé par l’équipe du jour.

Danielle et Gérard

Catherine et François

Lundi 11 mai 2026

Le groupe se retrouve allée de Soupirs, à l’embarquement des bateaux, pour une croisière sur le méandre qui encercle presque totalement la ville de Cahors.

À bâbord, nous longeons le quartier St Georges dans la ville du XIX ème siècle, passons sous le pont de chemin de fer, installé en 1869; atteignons le pont Louis Philippe, ouvert en 1838 pour prolonger le boulevard Gambetta, lui même situé sur les fossés des remparts de la ville moyenâgeuse et, ainsi, sortir de la ville vers le sud.

Nous distinguons les vestiges du pont vieux, daté du XII éme siècle. À partir du pont Louis Philippe, nous longeons la ville médiévale, son quartier des Badernes avec l’hôtel Roaldes du 15 éme siècle, nous apercevons les dômes et clocher de la cathédrale saint Étienne.

Nous passons l’écluse étroite du moulin de côty et suivont l’ancien quartier Daurade et ses maisons à pans de bois.

Nous passons sous le pont récent de Cabessut et longeons le quartier des Soubirous, quartier haut de la ville comprenant les principaux palais fortifiées qui se détachent au loin: Palais de Via dit château du Roi au XI éme siècle puis prison du 19 éme à 2012, l’église saint Barthélemy associée au palais Dueze attenant, avec clocher-tour fortifié (34 m de haut), ces bâtiments étant bien dégradés.

À tribord, nous découvrons surtout des collines boisées, dont le mont saint Cyr et sa grande antenne, puis, face à la tour saint jean, une île formée par un court bras du Lot, sur laquelle sont installées de nombreuses infrastructures sportives.

Au retour, nous dépassons notre embarcadère pour découvrir le fleuron de Cahors: le pont Valentré, bâti par les consuls au 14 éme siècle (vers 1380) afin de démontrer leur pouvoir face à l’église…..ce pont présente un aspect militaire, équipé de 3 tours dont deux fortifiées, son tablier en dos d’âne repose sur de grandes arches en arc brisé, il a vraiment fière allure !

En amont se trouve la fontaine des Chartreux, ancienne résurgence votive gauloise qui alimente encore aujourd’hui la ville de Cahors.

Après cette visite de la ville, vue de la rivière, nous partons chacun de notre côté pour un après midi libre……pour mieux nous retrouver au briefing de fin de journée !

Christiane, Liliane, Remi, Gérard.

MARDI 12 MAI

Mardi 12 Mai 2026

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Une jolie route touristique qui sillonne sous les étroits tunnels nous mène au camping de

la plage à St Cirq-Lapopie.

Pierre, notre guide local, nous raconte l’Histoire de ce village médiéval, de 4 à 15 habitants,

Village haut perché et nous insistons sur le HAUT.

Parmi les curiosités rencontrées, avez-vous remarqué :

Jean Gabriel Perboyre, le prêtre missionnaire parti en Chine en 1835, dans ce pays interdit à tout européen. Il se donnera corps et âme à son travail apostolique mais sera capturé, torturé et condamné à mort par strangulation en 1840. (photo jointe)
la pierre creuse située sur le parvis de l’église. Quel en était l’usage ? (photo explicative jointe)
et l’extase à l’apéro du soir où tout le monde a redécouvert le goût des cacahuètes coques de leur enfance.

Catherine et Christine

Bertrand et Jean-Paul

La vallée du Lot mercredi 13 mai 2026,

Nous avons rendez-vous au quai d’amarrage de la gabarre « Baron de Gardaillac » pour un départ à 11h pour descendre le lot jusqu’à Bouziés. Nous avons ainsi une nouvelle vue sur le village de Saint Cirq Lapopie, puis sur les importantes falaises qui bordent le Lot de chaque coté, à notre arrivée à Bouziés, on peut également admirer un château troglodyte dans la falaise. A la descente certains vont se restaurer à la guinguette toute proche , d’autres sortent leur pique nique. Ensuite chacun rentre à son rythme par le chemin de halage creusé dans la falaise au tout début du chemin, ce qui nous permet d’admirer une œuvre du sculpteur D. Monnier. Puis le chemin se poursuit tranquillement entre lot et bosquet ou prairie. L’après midi, chacun est libre de retourner au village, faire du vélo, des courses au magasin tout proche ou tout simplement se reposer pour repartir frais et dispo le lendemain matin vers de nouvelles découvertes.

Josiane et André , Véronique et Jacques

JEUDI 14 MAI

Nous quittons St Cirq-Laponie pour visiter la grotte de Pech Merle : un siècle de visites cette année. C’est une grotte préhistorique au milieu d’une grotte géologique découverte en 1922 par 3 adolescents. C’est une grotte de grandes concrétions (stalagmites, stalactites, toupies et perles des cavernes) On y découvre des peintures préhistoriques de 12000 avant JC qui représentent des chevaux, des mammouths, des aurochs, des mains en négatif. On y trouve aussi des traces de pas, des traces de doigts sur de fines couches d’argile qui font du pointillisme. Les techniques de coloration employées sont l’oxyde de manganèse, pour le noir, et l’oxyde de fer pour le rouge. C’est absolument merveilleux.

La grotte est adaptée à la conservation de ses peintures, avec un circuit très précis.

Avant cette visite, nous avons été initié par le musée qui montre l’évolution de la géologie et la présente les peintures préhistoriques et un film informateur qui nous permettent de mieux comprendre et apprécier la grotte par elle-même.

Ensuite nous quittons le site avec nos camping-car pour rouler environ 50km jusqu’à Rocamadour. Nous devions découvrir le parc animalier à côté du camping mais la météo ne l’a pas permis. Nous avons trouvé un abris pour le briefing et le traditionnel et sympathique apéro.

Comme cette année nous avons plusieurs couples de nouveaux, ceux qui préparent l’apéro, se présentent à tout le groupe.

Martine et Christian

La fine équipe se rechauffe comme elle peut .

Sale temps pour le transfert !!!!

Un touareg parmi nous !!!!

Visite du site exceptionnel de ROCAMADOUR le vendredi 15 MAI

Equipages : Jacqueline, Jean Pierre et Marie C, Gilbert ;

Rocamadour, c’est un peu comme « une maison sur une rivière, une église sur une maison, le rocher sur l’église et un château sur un rocher », mais c’est aussi le second site le plus visité de France après le Mont ST MICHEL.

Et si nous remontions un peu le temps et racontions une belle histoire !

Le corps de ST Amadour, ermite ayant vécu dans le Quercy qui fixa son domicile à l’emplacement actuel du site, est, selon la légende, retrouvé intact en l’an MCLXVI (soit 1166) à l’entrée de l’oratoire de ce site dont l’origine et l’histoire reste bien mystérieuse. Qu’importe, l’état de conservation du corps d’Amadour a marqué les esprits tout autant que la Vierge Noire dont la couleur demeure encore à ce jour une énigme.

Sur ce plateau des Causses avec ses gouffres, l’Homme y est présent depuis plus de 25 000 ans. Dès le Moyen Age, des pèlerinages s’organisent agrandissant ainsi la renommée du lieu. Les Miracles de Notre Dame de Roc à Amadour (en référence au Saint fidèle serviteur de la Vierge Marie) sont racontés à une foule attentive qui colporte les récits au-delà de nos frontières. Le Pelerin, venu de toute part, est le plus souvent vêtu de rudes habits et va sur les chemins, son escarcelle accrochée au bâton. Il a fait vœu de pèlerinage afin d’expier ses fautes car pour lui, les malheurs qui le frappe sont le châtiment de ses péchés. Avant de partir il s’est confessé, est allé à une messe dite à son attention, a communié et fait bénir son équipement de pèlerin. Ceci le mettait, lui, sa famille et ses biens, sous la protection de l’Eglise pendant toute la durée du pèlerinage. La sportelle, souvent portée en amulette, était cousu au chapeau ou a la pèlerine et servait de sauve conduit pour traverser les zones de guerre. Elle représentait la Vierge et l’Enfant Jesus sur ses genoux. Les artisans du village en exécutaient la fabrication et les Abbés de Tulle contrôlaient le commerce tout en prélevant les bénéfices sur les ventes. Petite anecdote, la plus éloignée des sportelles a été retrouvé en Sibérie !!! Arrivé à Roc Amadour, le pèlerin commençait son repentir en s’infligeant des humiliations telles que gravir à genoux les 216 marches du grand escalier ou avec des chaines autour du cou tout en priant haut et fort, suppliant, gémissant, se lamentant !!!!

Vers les années 1300, le Pape Jean XXII amorce le déclin des pèlerinages. Un période de pillages et de guerres de religion s’en suivirent ; la Révolution acheva la ruine et la dégradation des sanctuaires.

Sous la Renaissance, Rocamadour retrouve une certaine noblesse aidée par les Evêques et les Prêtres voulant restaurer les sanctuaires et relancer le pèlerinage.

Ce site, désormais classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de ST Jacques de Compostelle, sa rue principale qui traverse le village, ses belles maisons médiévales et son Hôtel de Ville, donnent à cette cité une allure intemporelle.

Après cette belle page d’histoire, menée par une guide passionnée, nous nous sommes rendus à deux encablures du camping, dans l’habitat de 150 Magots en total liberté. Ces Macaques de Barbarie nous ont accueillis d’une drôle de manière ! Après avoir assisté au nourrissage de ces créatures (avec des commentaires très clairs de leur éleveur) , chacun a pu parcourir à son rythme cette foret de 20 hectares où ils vivent en parfaite liberté depuis 1974, leur fournissant des conditions de vie optimales proches de l’état sauvage.

Mais le temps file vite et ce soir, ce sont les équipages Barrault et Sonnette, qui recevons à domicile emplacement 213 et 214. C’est donc, dans cette configuration que nous avons, pour le dernier soir, levé nos verres, afin d’honorer nos organisateurs pour nous avoir « offert » ce beau périple. Il ne fallait tout de même pas s’éterniser car une balade nocturne en p’tit train nous était proposée. C’est ainsi que cahin-caha, nous avons pu profiter d’une vue illuminée de ce joli site. L’ambiance y était festive et c’est le cœur léger que nous nous sommes souhaité un bon retour, de belles vacances d’été et promis de très vite se retrouver afin de nouveau vivre de belles aventures agrémentées de merveilleuses découvertes.

SAMEDI 16 MAI

UN GRAND GRAND MERCI A NOS ORGANISATEURS POUR CETTE MERVEILLEUSE DECOUVERTE DE LA VALLEE DU LOT

......Après l'effort, un réconfort bien mérité .

Début:

Samedi, 2 Mai, 2026 to Vendredi, 15 Mai, 2026

SORTIE ILE ET VILAINE DE DINARD A FOUGERES

mc.sonette — Sun, 14 Jun 2026 13:09:02 +0000

SORTIE ORGANISEE PAR LE TANDEM HELENE MICHEL ET MICHELE

Vendredi 10 avril 2026

L’accueil chaleureux de nos gentils organisateurs se fait au camping du Port Blanc à DINARD, Michèle, Hélène et Michel nous attendent sous le soleil, en bord de plage. Retrouvailles, nouvelles de chacun et de chacune, papotages, participation à divers jeux bretons…

Jusqu’à un copieux apéro de produits locaux.

Samedi 11 avril 2026

Après 40 mn de marche, nous atteignons la plage de l’écluse à Dinard, afin d’y rencontrer notre guide , Corentin, chargé de tout nous apprendre sur les riches villas aristocratiques de la pointe de la Malouine, bordant cette plage à l’ouest.

Jusqu’au milieu du XIX eme siècle, Dinard n’était qu’un petit port dépendant du village de St Enogat, il servait de point de passage pour traverser la Rance et aller à St Malo. Puis, de riches Anglais, attirés par la beauté de la côte et le climat doux ont investi les lieux et lancé l’appellation de station balnéaire faisant venir la riche société de l’époque. Les premiers bains de mer ont été introduits vers 1850, par les Anglais, qui ont popularisé cette pratique considérée comme thérapeutique, utilisant des cabines mobiles tirées par des chevaux pour préserver la décence des baigneuses ! Différentes techniques étaient utilisées, comme celle consistant à faire tenir madame dans les bras d’un porteur, chargé de la plonger, tête première dans la plus grosse vague qui arrivait !

La pointe de la Malouine, d’une surface de 6 hectares, vaste promontoire de landes a d’abord été la propriété d’un Duc en 1865, il s’y fait construire un château où il reçoit d’éminents aristocrates internationaux. En 1879, le fortuné Auguste Poussineau, passant à Dinard sur les conseils de son médecin, voit très rapidement le potentiel de cette pointe avec sa topographie qui offre des points de vue exceptionnels et rachète le tout, pour en faire un lotissement privé, réservé à une élite aristocratique.

Avec l’architecte Alexandre Angier, il morcelle le terrain, amène l’eau et le gaz d’éclairage, et conçoit de somptueuses villas.

Le lotissement de la Malouine est conçu pour être habité bourgeoisement, pour se retrouver entre soi, pour voir et être vu.

Les villas sont très hautes (2, voire 3 étages), de styles très différents : néo-Louis VIII, néo-gothique, néo-normand, néo-flamand, Art nouveau. Elles sont

très « emberlificotées « , avec des tours d’escalier, des baies jumelées, des porches, …les matériaux varient du granit au béton, à la brique , aux tuiles vernissées et au bois d’où des couleurs multiples avec bow-window, terrasses, vérandas et lucarnes à pans coupés. L’ensemble est très agréable à regarder.

À la fin de notre promenade, nous nous retrouvons chez Lou à la plage pour un excellent repas.

L’après midi est consacrée aux différents circuits découverte de la station avec des vues époustouflantes de cette mer couleur émeraude. Une petite averse de grêle nous rafraîchira les idées !!!

Nous avons passé une belle journée de découverte.

Liliane.

12 AVRIL

Ballade croisière de Dinard à Cap Frehel

Chacun a pris ses repères au camping de Dinard avec vue imprenable sur la baie. Le matin les uns ont fait une ballade à Saint Malo, les autres une grasse matinée avant de profiter de la bonne créperie locale.

Puis l’après midi c’est le départ pour une croisière jusqu’au Cap Fréhel avec la compagnie Corsaire (cela ne s’invente pas) !

Au départ de Dinard, nous admirons les villas anglaises classées aux monuments historiques, cette fois côté mer après les avoir vu côté terre la veille. Puis nous longeons la plage de l’écluse et ses cabines rayées, la Villa des Roches Brunes, la plage de Saint-Enogat, berceau historique de la ville de Dinard !

A partir de la pointe du Décollé nous passons en Côtes d’Armor pour traverser la grande baie de Saint-Jacut-de-la-mer, bordée de villages de pêcheurs – Saint-Briac, Lancieux, Saint-Jacut. Au milieu de cette étendue nous bordons l’ile des Ebihens sur laquelle se trouve une tour, commandée par Vauban pour compléter la protection de la baie de Saint-Malo, en association avec le fort La latte, et les forts autour de Saint-Malo, le Petit Bé, la Conchée, le Fort National....

Quelques ilots rocheux sculptés par la mer nous laissent imaginer des figures politiques internationales bien connues de notre temps

Puis un autre bâtiment se dresse : le Château de la Roche Gouyon, le fort La Latte. Edifié sur ordre de Vauban, avec l’aide de son fidèle architecte Garangeau, le fort La Latte, est un château fort bâti sur un promontoire rocheux, haut de quelques 60 mètres. Tout en granit, il résiste contre vents et boulets de canons depuis le XIIIème siècle.

Le cap Fréhel se dessine sur l’horizon. Il est là, se dressant comme un rempart sur sa falaise haute de 70m avec son célèbre phare guidant les navires la nuit dans la baie de Saint-Brieuc pour éviter les dangereux rochers. Tout au bout de la pointe : le premier phare, construit en granit rose, date de 1703 ; derrière lui, un monument bien plus moderne plus haut, maintenant électrifié. La lumière de son phare parvient jusqu’à Saint-Malo, voire même encore plus loin, lorsque la nuit est noire.

Les falaises du cap Fréhel sont également un lieu très important pour la biodiversité : cette zone est une réserve ornithologique. De nombreuses espèces s’y retrouvent : Guillemots de Troïl, des pingouins torda, des mouettes tridactyles, des fulmars boréaux ainsi que plusieurs espèces de goélands et de cormorans.

Sur le retour, nous passons entre le cap et le rocher, l’amas du Cap, zone ou les forts courants en font un endroit particulièrement dangereux pour la navigation.

Après cette magnifique balade, nous retrouvons notre joyaux de la Côte d’Emeraude : DINARD.

Marie françoise et Patrick

Lundi 13 avril 2026

Aujourd’hui, nous sommes libres d’aller où bon nous semble, Nos charmants organisateurs nous ayant fait plusieurs propositions. Des groupes se sont formés suivant leur préférence.

L’un des groupes a choisi Saint Malo. Pour cela ils ont embarqué sur le bateau Dinard / Saint Malo. Ils se sont restaurés à l’atelier de la crêperie où ils ont apprécié le lieu ainsi que l’agréable accueil.

L’après midi se termine par un tour des remparts. D’autre, on fait Dinard à vélo.

Un second groupe est allé jusqu’au musée Jacques Cartier au manoir de Limoelou (ancienne malouinière). Leur visite se poursuit sur le site de Rotheneuf où le groupe peut admirer les rochers sculptés par l’abbé Fouré.

Une autre partie a fait le choix de rester au camping tout simplement pour se reposer.

Pour ma part, j’ai fait le chemin des douaniers ou GR 34 jusqu’à la plage de l’écluse, afin de découvrir les magnifiques paysages de la côte d’émeraude, avec ses pointes, ses criques , ses plages

Dans la soirée, une courageuse s’est baignée sur la plage du port blanc. L’eau était à 11°.

Mardi 14 AVRIL

Tous les chemins menant à St Suliac, certains ont pris la route de la côte d'Emeraude, d'autres la route vers la cité médiévale de Dinan et d'autres encore la petite route pittoresque le long de la Rance, pour découvrir les anciennes malouinères et les moulins à marée. Le petit village de St Suliac est longtemps resté un village de terre neuvas. Petites ruelles et ruettes, maisons en granit, certaines au toit de chaume et au faitage fleuri, ce beau petit village est classé parmi les plus beaux villages de France.

Mercredi 15 avril 2026

Nous quittons Saint Suliac pour une journée à Dol de Bretagne.

Visite, d’abord, du Mont Dol qui culmine à 65 mètres d’altitude. Visite, aussi, du menhir du Champ Dolent. Presque 10 mètres de hauteur. De nombreuses légendes sont nées, dit-on, de ce mégalithe.

L’après-midi est consacré à la Cathédrale de Dol et au Cathédraloscope.

Bien qu’il n’y ait plus d’évêque, c’est toujours de cathédrale que l’on parle. Initialement, construction de typa Roman, la cathédrale saint Samson a été modifiée au cours du temps et si le gothique est bien présent, largement, la partie romane reste visible. Ce monument permet donc de voir, sur un seul site, l’évolution roman/gothique et l’on utilise le terme de ‘’lieu pédagogique’’. Un guide, architecte de profession, nous fait découvrir les clés, en tous cas certaines, qui éclairent la compréhension de l’élévation de l’œuvre. Très intéressant.

Le même guide nous conduit ensuite dans le ‘’Cathédraloscope’’. C’est un ensemble de douze salles de présentation sur huit cents mètres carrés. Tous les thèmes de la construction y sont abordés. Du tracé initial jusqu’à l’achèvement. C’est un captivant parcours illustré de maquettes, de dessins, de tableaux etc.

Une magnifique visite de Dol au travers de ces deux lieux tellement intéressants.

A l’issue de ces visites, nos amis Marie-Françoise et Patrick nous quittent pour d’autres rendez-vous. Bonne route les amis. Nous nous rendons ensuite au parking Camping-car-Park de Viviers sur mer.

Après le ‘’Tout savoir pour demain’’ que nous proposent nos organisateurs, c’est l’heure de la décontraction. La journée nous a offert un temps un peu nuageux mais la soirée s’avère plutôt ensoleillée et elle nous invite à une petite session musicale. Voici donc l’accordéon d’Hélène, la clarinette de Catherine, la flute de Martine, l’accordéon de François et les voix de tous qui résonnent bientôt gaiement.

Bien agréable soirée qui clôture une bien agréable journée.

Catherine et François

Jeudi 16 avril 2026 :

Tous les Autostaristes quittent l'aire Camping-Car Park de VIVIERS-SUR-MER après avoir fait les pleins et les vides en prévision du bivouac de deux nuits à CHERRUEIX.

Installation de tous les camping-cars sur le parking du « Train Marin » à partir de 10h30 avec quelques bonnes volontés pour défricher un peu la zone.

Avant l'heure du déjeuner, petite séance de papotage entre amis.

Dix téméraires Autostaristes partent à pied à 13h en direction du Club de Char à Voile de CHERRUEIX, afin de s'initier au maniement de ces curieux engins. Notre instructeur nous donne toutes les informations nécessaires pour régler et faire avancer nos chars à voile. Malheureusement, il y a peu voire pas de vent et les séances de roulage sur la plage se limitent souvent à moins de 100m. Pour pallier au manque de souffle, notre instructeur, Michel et Annie nous poussent très souvent pour atteindre une petite risée : merci à eux pour cette aide. Dans ce groupe dix élèves, deux « voileux » trouvent la séance un peu frustrante, mais c'est la météo qui décide.

A 16h, nous nous retrouvons tous sur une terrasse en bord de plage pour le verre de l'amitié.

Comme d'habitude, nous nous retrouvons tous et toutes pour la réunion d'information des G.O. et l'apéritif convivial avant de rejoindre nos camping-cars.

Annie et Gérard

Ce vendredi 17 avril 2026 à Cherrueix, dans la baie du Mont-Saint-Michel, nous montons dans le petit train de la mer. Nous partons pour un petit périple à la découverte de la mytiliculture. Cette visite est commentée par Annabelle
Sur notre chemin, nous apercevons dans le sable, un petit nid où s’est arrêté un petit oiseau pour pondre ses œufs.Un enclos a été installé pour le protéger.
Nous longeons une digue commandée par la duchesse Anne au XI eme siècle. Elle a été construite pour protéger les habitations des grandes marées. Elle a également permis la culture céréalière
À notre droite, nous découvrons la plus grande baie d’Europe, qui représente 48 000 ha soit quatre fois la superficie de Paris.
Cette baie bénéficie des plus grosses marées d’Europe avec des coefficients pouvant atteindre 110, voire 120.
Aujourd’hui, notre coefficient est à 100. La guide, nous explique que les grandes marées, sont dues à un phénomène liées à l’alignement de la terre de la lune et du soleil. Lors des grands coefficients de marée , la mer se retire de 15 km. Selon Victor Hugo en référence à la légende, il se dit que la mer remonte à la vitesse d’un cheval au galop. En réalité, elle remonte à la vitesse de 6 km heures.
Nous arrivons près des parcs de moules. Ce sont des champs pour la mytiliculture répartis en 80 concessions pour lesquelles, un loyer annuel est versé au domaine maritime.
Ces concessions ont été créées en 1953. En arrivant sur un des domaines, nous apercevons dans un premier temps ce qu’on appelle les tables qui sont en réalité les nurseries pour bébé moules. Nous sommes déjà à 4 km de la plage. Lorsque la marée monte, elle recouvre les exploitations jusqu’à 11 m de profondeur.
Il faut un an et demi d’élevage pour pouvoir commercialiser les moules.
Ces moules, sont appelés des moules de bouchot, du gallo qui signifie bout de bois car elles sont implantées sur des pieux plantés dans l’Estran . C’est une technique traditionnelle particulière, particulièrement adaptée aux conditions naturelles de la baie.
Les pieux en bois sont maintenant en bois exotiques car ils sont imputrescibles. Auparavant ils étaient en chaîne mais il fallait les changer tous les cinq ans. Grâce au nouveau bois, on peut les garder 25 ans
Annabelle, notre guide, nous explique que les éleveurs installent des cordes sur les pieux pour permettre aux naissains de moules de se développer.
Sur 1 m de corde, on peut avoir jusqu’à 80 000 larves de moules. Pour se développer, les moules s’accrochent à la corde avec des poils aussi collant que la glu. (Ces poils s’appellent le byssus )
Il existe des moules mâles et des moules femelles que l’on peut reconnaître par leurs couleurs. Les mâles sont de couleur blanche, les femelles de couleur rouge oranger. Sauf dans la baie du Mont-Saint-Michel car elles se nourrissent avec du phytoplancton lui-même alimenté par le bêta carotène des algues.
Chaque concession respecte un système de jachères permettant de réguler la production . Des contrôles sont effectues régulièrement par la police maritime . La production est de 10 000 tonnes, par an pour un potentiel initial autorisé de 13 000 tonnes.
Les 3000 tonnes manquantes nourrissent , différents prédateurs, comme les goélands, les crabes verts, les araignées de mer.
Pour empêcher que les crabes montent sur les pieux, on installe des jupettes et des entonnoirs.
Avant de repartir vers la plage, nous passons par les pêcheries.
Au départ il y avait 80 pêcheries. Actuellement, il en reste 8, elles ne peuvent plus se vendre. Elles se lèguent au moment de la succession. Les héritiers ont un devoir d’entretien. Au bout de trois ans, si les entretiens ne sont pas effectués le domaine maritime récupère les pêcheries.
Les pêcheries peuvent recueillir jusqu’à 50 espèces de poissons différentes.
Notre guide, puise dans la réserve plusieurs types de poisson, des raies, des plies, une sole, des seiches et quelques autres.
Les haies sont en bois de saule qui provient des Ardennes. Elles nécessitent des entretiens fréquents dus à la force des marées.
Après tout ces commentaires fort sympathiques et instructifs , il est temps de regagner la plage car la marée commence à remonter.
C’est ainsi que se termine notre visite dans la magnifique baie du Mont-Saint-Michel.

Laurence et Damien

Le 18 Avril 2026

De Cherrueix à Vitré en passant par Bazouges la Pérouse, petite cité de caractère, la vie de la cité est liée à la forêt Villecartier, Bazouges est un lieu important de fabrication du sabot vendus au marché des lices à Rennes. Nous poursuivons vers les jardins de la Ballue, jardins inattendus, très architectural dont le jardin régulier de François Hebert Stevens qui souligne l'harmonie de l'architecture de la façade sud du Château Louis Xlll, notre journée se termine au camping de Vitré.

Bernard et Nicole

VISTE DE VITRE le 19 AVRIL

En ce dimanche 19 avril, l’objectif est de découvrir la très jolie ville de Vitré et son château.

Nous partons du camping municipal, vers Vitré à 2,5km, les uns à pied, d’autres en vélo (belle pistes cyclables), et d’autres en taxi, pour rejoindre l’office du tourisme où nous attend notre guide passionnée.

Elle nous emmène près de la gare, sur une passerelle d’où l’on peut admirer le château, la ville close, les clochers d’un certain nombre d’églises, l’emplacement des monastères et les différents quartiers plus récents.

Nous nous dirigeons alors vers la ville close dont les remparts, comportant de petites tours, ont été construits au 12 et 13^ème siècle en schiste. Plus tard ces remparts seront rehaussés de grès (pas de granit). Les commerçants y implantent leurs maisons, mitoyennes à encorbellement : commerces et étales au R.C. et habitations dans les étages. Les maisons peintes sont édifiées avec des poutres en bois (colombes et torchis), les encorbellements protègent les étales extérieurs. Ceci donne encore bien une impression moyenâgeuse.

Au 16ème siècle, on ne fait plus d’encorbellement, mais des chapiteaux inspirés de la mythologie grecque.

La ville évolue au cours des siècles, prise entre le duché de Bretagne et les velléités de conquêtes des rois de France et d’Angleterre.

Après la révocation de l’édit de Nantes et le départ des protestants, elle subit l’essoufflement du commerce des toiliers. Elle décline au 17^ème et 18^ème et se redynamise avec l’arrivée du chemin de fer au 19^ème.

La population aisée quitte la vieille ville pour s’établir au sud, dans des maisons particulières néoclassiques, néogothiques et arts déco, rivalisant d’élégance.

Depuis 40 ans la ville est en expansion constante, avec la création de parcs d’activités et de quartiers résidentiels.

Vers midi nous allons tous ensemble dans une crêperie de la ville close et repartons, après un sympathique repas, pour la visite du château.

C’est au milieu du 11^ème siècle que le baron Robert Premier décide de construire le château au sommet d’un promontoire naturellement défensif. Ses successeurs continuent de l’agrandir jusqu’au 17^ème, où la fonction défensive est abandonnée. Il servira de prison à la révolution, parfois de carrière et de logement pour l’armée. Il est alors ruiné. Mais au 19^ème sc un architecte Denis Darcy est chargé de sa restauration. Il comporte de nombreuse tours. C’est dans les logis seigneuriaux que l’on a construit l’Hôtel de Ville.

Avant de rentrer au camping, nous visitons la belle église Notre Dame.

Journée intense et riche qui se termine par « Le tout savoir pour demain » autour du traditionnel apéro.

Martine et Christian

le 20 avril 2026

Mellé

Mellé est une commune bretonne située au nord du département d’Ille-et-Vilaine, dans le Pays de Fougères. Elle est placée non loin des frontières avec les départements de la Manche et de la Mayenne.

Monsieur le Maire, Olivier POSTE, agriculteur, nous fait découvrir Mellé son patrimoine bâti en granit, et son côté paysager et naturel.

La commune est devenue propriétaires de nombreux bâtiments qu’elle rénovent et qu’elle loue afin de conserver sa population de 650 Habitants. C’est ainsi qu’elle a un bar/restaurant « Le Mellouën » dont nous avons apprécié le menu…. Elle a également 2 grands gites (labellisés Gîte de France) installés dans l’ancien presbytère qui logeait autrefois le Recteur de la Paroisse De nombreux espaces verts, du fleurissement et des décos sont réalisés par les 2 employés polyvalents de la Commune. Une serre leurs permet de préparer les plantations. Ce village est labellisé Village Fleuri 4 fleurs.

La commune n’a plus d’école mais possède une médiathèque gratuite pour tous.

Elle a réalisé également une aire de camping car avec les services gratuits et des tables pique nique.

2 sentiers de 5 et 10 km ont été créés pour permettre de découvrir au cours de ces balades des ensembles architecturaux et des sites naturels et paysagers.

Mellé est un village qui offre a ses habitants et aux visiteurs un cadre de vie très agréable

Ginette

Le 21 Avril

Nous commençons cette journée par la visite du château de Fougères, plus grande forteresse médiévale d’Europe. Depuis l'an Mil il se dresse sur les rives du Nançon. Au depart il y avait beaucoup d'eau et donc beaucoup de moulins. Du parking, nous l'apercevons et le chemin qui mène à la Coursive, lieu de rendez-vous, est donc facile et rapide.

Au Moyen-Âge, Fougères représente un emplacement stratégique de défense du Duché de Bretagne face à la Normandie, l’Anjou et le Maine. D’abord Motte Castrale, le Château de Fougères se démarquera des autres constructions féodales par sa position car il est situé au fond de la Vallée du Nançon tout en s’élevant sur un éperon rocheux, bénéficiant ainsi de la protection naturelle de la rivière, des collines et plateaux alentours. Des bosquets de fougères sont rasés pour la construction. Le schiste vient d'une carrière proche et la ville se construit petit à petit autour du château, dans les marécages.

La forteresse médiévale évolue au fil des siècles au gré des différents seigneurs qui la contrôlent. Il est assiegé cinq fois par force et par ruse.

À l’issue du mariage entre la Duchesse Anne de Bretagne et le Roi de France, la frontière des Marches de Bretagne perd son intérêt stratégique et la forteresse passe aux mains de différents gouverneurs militaires et deviendra même une prison au 18e siècle, puis les pierres serviront à construire certaines maisons de la ville haute, avant d'être protégé.

Le château est impressionnant avec ses treize tours (dont les célèbres tours Mélusine (32m) qui inspira Victor Hugo et les tours Gobelin, Raoul et Surienne dont les murs font plus de 7m d'épaisseur …). Elles sont construites pour être vues de loin, et surveiller les horizons. Si le château a perdu les traces de certaines constructions, on peut voir créneaux, machicoulis, trébuchet, meurtrières, merlons, courtines, tours, fossés, salle de garde, chemin de ronde… que certains emprunteront ensuite, d'où ils auront de belles vues sur la ville. Depuis la fin du XIXème, le Château appartient à la ville. L'archéologie et les recherches historiques ont évolué pour protéger ses différentes richesses.

La visite se poursuit à la Coursive (qui aurait plutôt dû s'appeler "courtine"). Ce centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) de Fougères, inauguré en 2025, permet, à ceux qui le visiteront, de découvrir les différentes richesses de Fougères :

- historique

- industrielle : 50 usines de fabrication de chaussure, la cristallerie (l'abbé Bridel aidera les ouvriers au moment des grandes grèves : hébergement, soutien social),

- littéraire : Balzac, Chateaubriand ou encore Hugo et Juliette Drouet ont été inspirés par Fougères. Jean Guehenno, l'enfant de Fougères deviendra académicien.

C'est en petit train que nous pourrons de découvrir la ville basse et la ville haute, enfin nous essaierons car le guide nous fera attendre 30mn avant de démarrer et nous n'entendrons pas tous ses commentaires en raison d'une erreur de manipulation. Certains ont eu la chance de partager le voyage avec un couple de fougerais qui complétera la lecture du circuit découverte réalisée par Laurence.

- Le Beffroi, érigé à la fin du XIVe siècle. C’est le plus ancien de Bretagne.

Contrairement aux clochers d’églises, le beffroi est un monument civil : il marquait la puissance économique des bourgeois fougerais et leur indépendance vis-à-vis du pouvoir seigneurial. Il témoigne des échanges commerciaux entretenus avec les marchants flamants

- L'ancien hôtel de Farcy, décoré, lieu de résidence de la fille de Châteaubriant

- Le théâtre Victor Hugo, en partie aménagé à l'italienne

- L'atelier musée de l'horlogerie, malheureusement fermé

- L'église Saint Léonard du XIIème. La chapelle sud abrite le plus ancien vitrail de Bretagne.

- L'hôtel de ville du XVIème

- Le jardin public qui mène au quartier médiéval et ses maisons à pan de bois, berceau de l’industrie de la ville. Ici, l’eau du Nançon était le moteur vital des tanneries et des draperies. Aujourd'hui il est aménagé dun ascenseur pour poissons.

- Les jardins de la Pinterie qui offrent la vue la plus spectaculaire et dégagée sur l’ensemble de la forteresse

- l'église Saint Sulpice : boiseries exceptionnelles, somptueux maître-autel en marbre de style Rocaille, statue particulière d'une vierge, Notre Dame des marais, allaitant son enfant et les deux plus anciens retables médiévaux de Bretagne, sculptés dans le granit.

- la porte Notre-Dame : unique survivante des quatre portes fortifiées qui perçaient autrefois l’imposante muraille protégeant la ville

- le jardin du Val Nançon au pied des remparts, autrefois lieu de travail des tanneurs, teinturiers, drapier et tisserands.

Nous retrouvons les camping-cars sur le parking du château où nous tenterons de danser quelques danses sur fond musical mêlant clarinette et accordéons.

Helene et Michel

Mercredi 22 avril 2026 :

Début de matinée libre pour tout un chacun : ballade dans FOUGERES, tour de la carrière du Rocher Coupé, nettoyage des camping-cars, corvée de cassette ou plein d'eau, c'est au choix.

A 11h10 (c'est précis!), nous partons en co-voiturage vers le « Parc Botanique de Haute-Bretagne » situé à une douzaine de kilomètres au nord de FOUGERES. Malgré un parking de petite taille, les camping-cars de service trouvent leur place.

Il est alors temps de rejoindre le restaurant appelé « Le Casse-Graines » où nous faisons un excellent repas de l'avis de tous. L'apéritif maison (appelé La Postillonne ) mérite une explication de la part du chef-cuisinier, petit-fils d'ardoisier dans la région. Donc, les ouvriers ardoisiers postillonnaient dans leurs mains avant de prendre les différents outils nécessaires au refendage des blocs d'ardoise. Mais, au bout d'un certain temps, la gorge sèche, ils devaient se réhydrater pour à nouveau postillonner dans leurs mains à l'aide d'une boisson composée de 1/3 de calva et de 2/3 de vin blanc.

A 14h, nous partons visiter le « Parc Botanique de Haute-Bretagne » et cela commence par un film qui montre la Parc dans les 4 saisons et une présentation du créateur. Donc, ce Parc a été imaginé en 1994 (pour 12 jardins) par Mr A. JOURNO, ingénieur agronome, et ouvert au public en 1996 sur 25 ha. Pour cette création et la restauration du Château de la Foltière inclus dans le domaine, A. JOURNO s'est au départ très endetté avant de s'en sortir.

Notre déambulation au travers des 25 ha de jardins aux thèmes très variés nous permet de voir de multiples variétés de fleurs (rosiers, camélias, magnolias, azalées, rhododendrons, etc...) plus colorées les unes que les autres et diverses espèces d'arbres (chênes, hêtres, érables, palmiers, etc...).

Après 3h de promenade et un passage (obligatoire) au magasin du Parc, nous rejoignons les camping-cars pour le trajet de retour vers le Parc du Château de FOUGERES.

La réunion d'information de 18h30 est suivie d'un apéritif style « auberge espagnole » des plus sympathique.

Annie et Gérard

Vendredi 23 avril 2026

Dernière journée ensemble, dernière occasion de passer un bon moment, on commence à penser au retour.

Pourtant, nos organisateurs nous ont encore préparé ce jour pour véritablement ‘’peaufiner’’ leur sortie.

Ainsi, le déjeuner nous voit réunis à la crêperie ‘’La Broustade’’. Nous sommes au pied du château, il fait beau, le ciel est bleu, le vent se fait discret, nous sommes tout de même à l’abri des parasols… Les galettes et les crêpes réjouissent tous les palais.

Mon dieu que je suis à mon aise… (comme chante Nau)

L’après-midi, visite du musée de la chaussure, La Sirène. Ce nom lui a été donné en souvenir des sirènes d’usines qui rythmaient les heures du travail.

C’est une association d’anciens ouvriers et ouvrières qui maintiennent l’accès à ces métiers devenus anciens.

Nous y rencontrons, entre autres, Michel. C’est à 14 ans que Michel commença sa carrière dans cette usine. Il commença sa vie professionnelle par la tenue du magasin des ‘’formes’’ qui servaient à construire les chaussures. Vous voyez ? Ce sont ces pieds en bois, de toutes les pointures sur lesquelles on bâtit les chaussures. Michel gravira tous les échelons nécessaires à la connaissance de ce métier qui ne comprend pas moins de quatre-vingts opérations différentes. Et c’est beau de voir la fierté d’un ouvrier qui possède son savoir et qui le partage généreusement.

Vos parents ont peut être porté des chaussure JB MARTIN ? C’est ici, à Fougères qu’elles ont été fabriquées.

Les cuirs, ordinaires ou précieux (boa, lama, poisson etc.) nous sont présentés. Ils sont naturels ou colorés et même dorés.

Merci Michel. Cette rencontre était formidable.

Allez, retour à l’aire de stationnement pour le dernier cercle, le dernier verre et puis, tiens le dernier partage de repas…

François et Catherine

Pour nos si merveilleux organisateurs, laissons-nous aller à chanter leurs louanges ! Ils les ont tant méritées….

Sur l’air de La Marie Lison.

C’est la fin de la sortie, en Ille et Vilaine

C’est le temps de dire merci, à l’équipe de Rennes

Michèle, Hélène et Michel, ont su nous proposer

Une sortie, une vraie merveille, super organisée

Des châteaux, et des musées et des cathédrales

Gastronomie sélectionnée, tout est formidable

Char à voile sur une plage, marche le long de la mer

Du vélo, des promenades et pas un seul impair

Merci, merci les amis, pour l’organisation

Votre essai c’est un coup d’maître, une révolution

Alors à une prochaine fois, nous sommes déjà rêveurs

En parler, on n’manquera pas, de ce vrai bonheur.

François

Un grand MERCI à nos gentils organisateurs

Début:

Vendredi, 10 Avril, 2026 to Vendredi, 24 Avril, 2026

ASSEMBLEE GENERALE des HAUTES ALPES

Catherine Jégat — Wed, 09 Jul 2025 12:48:09 +0000

Sortie organisée par Ginette CLERGET

du 17 Juin au 5 Juillet 2025

Mardi 17 Juin 2025

Installation au camping du Rousset ou

Ginette nous accueille et nous place tous .

Heureux moment de retrouvailles autour de l'apéro qu'elle nous

offre . Les conversations vont bon train .

Mercredi 18 Juin 2025

SERRE-PONCON

Nous sommes sur le camping de la Viste à Rousset 05.

Très beau camping, ombragé, avec des sanitaires de première classe !

Contrairement aux craintes d’hier soir, la nuit a été plus confortable que prévue car la température à bien baissée. Il semblerait que le réveil se soit déroulé avec 16° pour certain. Bon, le soleil est là et la journée sera belle.

Ce matin, visite du musée du Barrage de Serre-Ponçon (BSP). Deux groupes sont constitués et nous sommes accueillis par le personnel du musée qui nous guide de salle en salle pour des présentations ‘’soignées’’ de la construction du barrage.

Première salle.

Le Barrage à été imaginé de longue date et ce sont deux raisons majeures qui vont justifier sa mise en œuvre. La nécessité de réguler le cours de la Durance qui, par ces débordements, inondait les villages et les cultures de la vallée et aussi, surtout, par l’intérêt de la production d’électricité que permettrait un tel ouvrage.

On nous conte la décision des autorités nationales et les premiers travaux qui ont surtout constitué la destruction de quatre villages : Savines ; Ubaye ; Ile de Rousset ; La Ribière et de la Gare de Prunières. Ce fut impressionnant. Beaucoup des habitants concernés devaient être évacués et relogés. Il fallait donc abandonner sa vie et sa maison et ce ne fut pas sans désarroi et peines profondes. Puis ce fut la destruction elle-même et, en voyant ces maisons réduites en gravats, en voyant ces églises et ces ponts dynamités, ces explosions qui réduisaient les villages en ‘’tas de pierres’’ on ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec les images actuelles de tant de villes dévastées, cette fois par des guerres, mais le résultat est le même…Désolation, rancune, effroi.

Pour le BSP, c’était, bien sur ‘’pour la bonne cause’’ et finalement, beaucoup des gens déracinés finirent par y trouver leur compte. Sauf ! Une légende existe sur ce site. Celle d’Eugène, réfractaire au barrage et qui, dit-on, hante encore les lieux.

Mais les gigantesques travaux permirent de créer de nombreux emplois, très bien rémunérés, et biens des paysans se ‘’payèrent’’ leur premier tracteur grâce à cette manne nationale.

Ce fut ensuite le coté technique qui nous fut contée. C’est le plus grand barrage d’Europe. Très intéressante présentation expliquant clairement le besoin de dominer cette Durance, parfois folle dans ses emportements et de la transformer en source d’énergie électrique pour le bien de tous.

C’est un barrage ‘’en terre’’, inventé par les américains. Un gigantesque mur étanche, ancré dans la roche à -550m, s’élève et est maintenu, renforcé, par la terre de chaque côté.

Le muséoscope du Lac offre un très intéressant ouvrage ‘’Mémoire du Lac de Serre-Ponçon’’ qui explique clairement cette aventure extraordinaire.

Puis c’est une envolée sur les ailes d’un aigle, grâce à la 3D. Magnifique ! On survole le site du barrage et c’est un voyage enivrant.

Bon, quelques âmes sensibles se sont privées de la 3D. Dommage !

La journée a été belle, le soir, le briefing est joyeux…un anniversaire est célébré…tout est bien.

Merci Ginette !

François

Jeudi 19 Juin 2025

Le matin

Bernard à la barre.

L'Après midi : Assemblée générale

Le soir :

Vendredi 20 Juin 2025

La visite de la maison de l'eau et des énergies était prévue , mais elle était fermée aujourd'hui .

Certains en ont profité pour enfourcher leurs vélos .

D'autres ont randonné

Le saut de Rolland

Samedi 21 Juin 2025

Parc animalier de Serre-Ponçon - Hautes-Alpes

Nous avons découvert de nombreuses espèces : les hiboux, les chouettes, les buses, les vautours fauves, les renards, marmottes, et animaux domestiques..

Ce fut une belle rencontre avec les soigneurs lors du nourrissage des marmottes et nous avons assisté à une démonstration des rapaces en vol libre. Ces rapaces maîtrisent parfaitement les courants aériens.

Une belle journée de partage.

En fin de journée nous nous sommes retrouvés sur le parking du fort de MONT-DAUPHIN, nos camping-cars ont passé la nuit sur un plateau rocheux surplombant la Durance et le Guil, c’était époustouflant.

La fête de la musique battait son plein et nous avons pu assister au feu de la St Jean. Il y avait un monde fou.

Le soir nous avons dégusté un plat typique des hautes Alpes : les oreilles d’âne. C’est un gratin de crêpes et d’épinards sauvages. Il tient son nom des tétragones (épinards sauvages) qui ont ,à maturité, la feuille en forme d’oreille d’âne.

Catherine et Bertrand

Monique et Daniel

Dimanche 22 juin 2025

Visite Mont-Dauphin

Après une nuitée finalement paisible (pas de rave party) sur les hauteurs de Mont-Dauphin, nous partons de bon matin pour la visite du village fortifié et de sa place, forte guidés par Delphine.

La place forte, conçue par Vauban, constitue l’ensemble principal du site. Elle est inscrite au patrimoine mondial au titre des sites Vauban.

Elle a été construite à partir de 1693 à la demande de Louis XIV pour sécuriser la frontière italienne alors proche du village. Son nom lui est alors attribué en l’honneur du Dauphin, fils ainé du roi.

Parmi les éléments caractéristiques de la place forte, on note :

-la lunette d’Arçon positionnée en aval de la fortification, capable de tenir l’assaillant en respect voire d’ouvrir le feu à revers.

-les fortifications enterrées, le bastion de forme triangulaire, offrant moins d’angles morts et la demi-lune pour se défendre mutuellement.

Cette forteresse a acquis une telle renommée de dissuasion qu’elle n’a jamais été assiégée.

Elle a également une fonction de protection du village et de ce fait a hébergé, outre les militaires, des civils. Les maisons du village sont bâties le long de rues droites et larges pour faciliter le déplacement de l’artillerie. La construction d’un hôpital a été abandonnée, le site n’ayant jamais été assiégé.

Après avoir contourné la poudrière enterrée sous une épaisse couche de terre pour limiter les effets d’une éventuelle explosion, nous terminons par l’arsenal dont nous avons particulièrement apprécié la fraicheur avant de rejoindre les campings cars sous un soleil de plomb.

L’après-midi, chaque équipage a pu se rendre à la fontaine pétrifiante ou aux sources d’eau chaudes puis rejoindre le camping de l’Argentière la Bessée.

Patrick , Marie Francoise L

Lundi 23Juin 2024

En allant visiter les mines d’argent de l’Argentière la Bessée, une statue représentant Edward Whymper a retenu mon attention et suscité ma curiosité
Qui était ce monsieur, apparemment d’origine anglaise (au vu de son nom) qui était mis en valeur dans cette commune ?
Né à Londres en 1840, Edward Whymper était graveur sur bois mais aussi et surtout un alpiniste chevronné, un explorateur.
Dans les années 1860, il multiplie les tentatives audacieuses sur les derniers grands sommets vierges des Alpes.
Le 14 juillet 1865, il signe La Première Ascension du Cervin à 4 478 m.
Anecdote : il aurait dessiné le mont Cervin sous tous les angles pour en chercher les faiblesses.
Attiré par les hautes latitudes, il atteint le Chimborazo (6 310 m) le 4 janvier 1880, première ascension reconnue de ce volcan andin.
Pour la science, il passe une nuit glacée au sommet du Cotopaxi afin d’étudier l’hypoxie.
Innovateur, il conçoit la tente « Whymper », légère A-frame, adoptée jusqu’au milieu du XXe siècle.
Il écrit « Scrambles amongst the Alps » pour raconter la conquête des sommets et défendre la prudence en haute montagne.
C’est ce monsieur qui a inspiré la statue érigée pour le centenaire du bureau des guides des Ecrins.

Laurence Damien

Mardi 24 Juin 2025

Notre RDV a été fixé à 8h05 à l'entrée du camping.

Nous longeons la Durance d'un pas déterminé afin de partir à l'assaut de la mine nichée dans le vallon du Fournel.

Dans un premier temps, un film nous est présenté et nous apprend ceci : cette mine attire environ 8000 visiteurs par an.

Ce cite minéral est l'un des principaux gisements de plomb argentifère des Alpes. Au cours des siècles, sont extraits 3 à 4 milliers de tonnes de plomb et une dizaine de tonne d'argent qui ont alimenté entre autre la fabrication de monnaies locales. L'exploitation de cette mine au cours des années et des siècles est caractérisée par 3 phases : démarrage, apogée et déclin.
A partir d'avril 1851, seul le directeur Pierre Suquet a su vivre de cette exploitation, et ce durant 20 ans.

Il est 9h45 lorsque nous prenons un bus afin d'entamer la visite proprement dite de cette mine. Le bus emprunte une route sinueuse et étroite, sur 3 à 4 kms.

Puis, nous rallions la mine par un chemin tracé qui descend vers ses entrailles.

A l'entrée, nous sommes tous équipés d'un casque et d'une charlotte.

Notre guide nous montre les outils utilisés pour creuser la roche : un pointeau et un marteau.

La galerie principale du 19^ième siècle est la plus haute. A cette époque, un trou d'un centimètre était fait en 3h30.

Cette mine tournait 24h/24h.

C'est au début du 20^ième siècle que la mine cesse d'être exploitée et que la nature reprend ses droits.

En 1996, il est pourtant décidé de rouvrir la veine par des investigations souterraines (fouilles et désobstructions) et s'en suit la mise en place de visites guidées qui nous permettent de découvrir cet univers souterrain.
Descendre à la mine c'est bien mais il nous faut remonter et la côte est raide. Pourtant, il nous faut garder toutes nos forces, Ginette nous ayant préparé une petite énigme : résoudre l'Escape Game "château, on se fait la malle", inspirée de faits réels. Chacune des 3 équipes constituées doit découvrir le contenu de la malle cachée par Edouard Duclos De Boissois au château Saint Jean. Aidées largement par les animateurs, les 3 équipes ont réussi brillamment l'épreuve. Les derniers à passer devaient vite rentrer, l'heure de l'apéro ayant largement sonné.

Marie-Christine pour Danielle et Gérard : merci à elle...

Mercredi 25 Juin 2025

Le matin,une partie du groupe fait une randonnée au glacier blanc.

L'après midi l'autre partie du groupe se rend au parc national des écrins.

Sans l'intervention de l'homme le paysage montagnard serait très différent, la forêt s'étendrait probablement du fond de la vallée jusqu'à 2400 m d'altitude. L'activité ancestrale du pastoralisme côtoie aujourd'hui celle du tourisme.

La vallée de la Durance est un îlot de sécheresse.

Protégée des perturbations atlantiques par le massif des écrins la vallée de la Durance a un climat de type continental avec des écarts de température marqués , les sols constitués de calcaire, d'alluvions et de dépôts glaciers sont secs.

Cette vallée des alpes interne abrite une végétation particulière. Ouverte vers le sud, elle a des influences méditerranéennes. Le fond de la vallée se trouve à 985m d'altitude, à l'Argentière-la-Bessée.

Bernard et Nicole

jeudi 26 juin 2025,

Nous sommes stationnés au camping Freyssinet à 3 Km de Vallouise. Le matin étant jour de marché, y va qui veut, ceux qui sont allés au glacier blanc, ont la possibilité d’aller à la maison du parc des écrins à Vallouise. La plupart de ceux qui sont descendus, restent manger sur place en attendant la visite guidée de Vallouise.

Pour notre part, nous rejoignons le 1^er groupe après avoir déjeuné dans nos camions. Elsa , notre guide nous attend sur le parvis de l’église où elle nous présente Vallouise sur le plan historique.

Vallouise est située dans les Alpes de Haute Provence à 1 106 m d’altitude. Elle s’appelait autrefois Vallée Loysia et était occupée par des habitants liés au culte vaudois, ils ont été arrêtés, persécutés et leurs biens confisqués lors de croisades. Les persécutions ont pris fin lorsque le roi louis XI en ordonne l’arrêt en 1478.

En remerciement Vallis loysia fut rebaptisé en Vallouise en l’honneur du roi. Des consuls sont élus pour un an afin de gérer chaque hameau et décider des travaux à réaliser. Pour qu’il n’y ait pas de favoritisme, ils doivent payer les travaux de leurs deniers et sont remboursés ultérieurement, si ceux-ci sont jugés utiles ou non. Beaucoup d’échanges ont lieu entre les vallées , c’est ainsi qu’un Saint Christophe est peint sur le fronton de l’église pour porter chance aux voyageurs. Celui-ci fut remplacé par une peinture de Saint Etienne ultérieurement.

L’activité principale de Vallouise est l’élevage et l’agriculture très éparpillé de 1 400 m à 2 000 m. Les belles maisons à arcades conjuguent matériaux locaux, fonctionnalité et élégance. Tout est question de circulation ou au contraire de ventilation ; cave et écurie au rez de chaussée. Au 1er étage : le logis cuisine, une chambre et une partie de la grange. Au dessus le grenier très ventilée pour le séchage du foin pour les animaux. La circulation d’un étage à l’autre se fait à,l’extérieur : balcon et échelle de meunier. Les maisons sont perpendiculaires aux rues avec un jardin entre chacune d’elles.

Au 19è siècle, les propriétaires les plus riches font construire des galeries avec arcades et portiques, les dates de constructions et les initiales des propriétaires sont également gravées sur ces domaines. Sur l’une d’elle, un cadran solaire créé par Zerbanla a été commandé par une riche veuve.

Nous quittons ensuite les rues pour revenir vers l’église. A l’arrière de celle-ci une chapelle de la confrérie des pénitents noirs (chargés des enterrements).

Au départ,il y avait une petite église ne pouvant supporter de clocher. Celui-ci fut construit à côté, il a la forme d’une tour carrée supportant un grand clocher. La petite église a disparu, laissant place à l’actuelle église Saint Etienne adossée à la tour carrée sans doute pendant la seconde moitié du XVè siècle. Elle a été restaurée récemment, elle est surtout remarquable par sa taille, ses piliers en pierre de taille, son portail en marbre orange, une corniche avec masques sculptés, une peinture des rois mages et une porte magnifique de style gothique avec une serrure remarquable à palatre .

Elle est classée au titre des monuments historique depuis 1913.

A l’intérieur, vaste église à 3 vaisseaux : un central et deux latéraux, plusieurs chapelles latérales,des fonds baptismaux géants, sculptés avec un immense couvercle également sculpté avec la date de 1518. Une chapelle du rosaire est particulière avec des peintures murales, des piliers de stuc cannelés supportés par des anges, une corniche en bois peinte au dessus représentant d’un côté Saint Antoine devant une forêt et de l’autre côté Paul devant sa grotte. Au centre une scène de pentecôte. Cette chapelle a été offerte par 2 seigneurs.

Josiane et André Marie Cécile et Jean Yves

Vendredi 27 juin 2025

Visite guidée de la cité Vauban >

Nous quittons le camping de Vallouise direction le parking du Parc des Sports à Briançon. La visite guidée de la cité Vauban est prévue à 15h mais ce jour là il n'a pas été simple de se garer et d'arriver au point de rendez-vous, le Premier ministre François Bayrou accompagné de quatre ministres sont en déplacement à Briançon pour une visite consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. La fête médiévale débutait ce même jour. Certains prennent le bus et d'autres, comme nous, décidons de partir à pied soit 2 km, la cité Vauban culmine à 1326 m.

Rendez-vous Porte de Pignerol à côté de l'office de tourisme, notre guide Corinne nous amène visiter l'ancien Palais de Justice avec sa place d'armes et son puits. Une copie du plan relief de Briançon est exposé dans la salle d'audience. Le bâtiment extérieur est orné de deux cadrans solaires.

Malgré les travaux, nous avons la chance de visiter l'ancienne église du Couvent des Cordeliers fondée en 1388.

La visite s'achève par la Grande Rue. Celle-ci est équipée d'un canal appelé La Gargouille destiné à protéger la ville des incendies et à arroser les cultures.

Après cette très belle visite qui c'est achevée vers 18h30, retour au camping-car direction le camping des Alberts à Montgenèvre. Il ne faut pas déroger à la règle, nous sommes les hôtes ce soir là pour préparer l'apéro.

Sylvie , Bernard .

Statue de Vauban , face à la citadelle.

Samedi 28 Juin 2025

Une balade littéraire avec Emilie Carles, née en 1900 à Val des prés

Les sentiers sont larges, d’autres beaucoup plus étroits. Certaines parties boisées, d’autres très ensoleillées. On marche dans la vase, au milieu des canards, des grenouilles. On escalade des barrières. La balade près de la Clarée est très belle. Notre guide, Christian, nous explique le nom des montagnes, des fleurs (une fleur avec rhizome servait autrefois à cailler le lait), des arbres, les transhumances, les chapelles, les fours à pain, le travail aux champs…

Cette balade littéraire nous permet de (re)découvrir Emilie Carles, institutrice dans différentes communes avant de revenir à Val des Prés en 1951 pour être nommée titulaire de l'école. Christian nous lit, dans des lieux précis, des extraits de son livre « Une soupe aux herbes sauvages » où elle relate sa vie familiale et professionnelle. Elle habitait une grande maison, dite « Le château ». Il n'y a pas de plaque sur la maison, pas de tombe avec son nom dans le cimetière car elle a donné son corps à la science. Pourtant, elle est toujours bien présente dans la vallée de la Clarée. A l’époque où est sorti son livre, c’est un roman qui dérange. « Il y a chez elle une hauteur de vue qui est très peu commune à l’époque dans ces montagnes » explique son fils. Car, au-delà du récit de sa vie, Emilie Carles explique les combats qu’elle mène : apprendre aux enfants la tolérance, le refus de la guerre et la fierté des traditions paysannes. Avec Jean Carles, son mari, elle lutte contre l’injustice, le racisme, le patriarcat et la soumission des femmes... Son souhait est d’ouvrir la population à la culture et à l’esprit critique à une époque où le travail au champ a plus de valeur que l’instruction et le bien-être des enfants. « Personne ne pouvait échapper à ce code immuable du travail, dès le plus jeune âge il fallait être utile et rapporter. » E. Carles

Quelques anecdotes :

Lorsque Emilie a obtenu son certificat d’étude, l’inspecteur s’est déplacé pour demander à son père qu’elle continue ses études. Celui-ci a accepté, lorsqu’il a su qu’il obtiendrait une bourse. Mais Emilie le respectait et a continué à aider son père et d’autres montagnards en plus de son travail d’institutrice.

Nous avons dépassé le village de Val des prés pour aller vers le hameau suivant où Jean, ouvrier, de 11 ans son aîné, est venu faire sa demande en mariage, dans les champs de foin. Habillé comme Maurice Chevalier, il a laissé tomber la veste, a retroussé les manches et les a aidés. Il fallait se faire accepter car les paysans ne reconnaissaient pas ceux qui n’avaient pas de propriété. Le but dans leur vie était aussi de conserver cette propriété dans la famille.

Jean, peintre décorateur, a rénové le château puis reçu, pour des prix dérisoires les premiers congés payés de 1936. Ces vacanciers du Front populaire n’étaient pas bien vus par les paysans qui trimaient tout l’été pour engranger le stock de foin nécessaire pour les vaches (un hectare de foin fauché par vache). Les conditions étaient dures : « 9 mois d’hiver, 3 mois d’enfer ».

Tout le village se réunissait pour cuire le pain, dans le four à pain du village Celui qui cuisait le pain en premier utilisait le plus gros tas de bois du village. Alors, ils tiraient au sort les numéros de passage. Le premier était défavorisé car soit le four n’était pas assez chaud, soit il était trop chaud. Le pain était fabriqué pour 6 mois.

L’hiver, les morts étaient suspendus au grenier pour qu’ils gèlent parce que la terre était trop dure. On attendait le printemps pour les enterrer. Puis, on envoyait les enfants chercher du pain au grenier, en leur disant : « En passant, tu salueras la grand-mère ».

Riche de l’expérience de la matinée (11 km et 4h de marche, avec abandon de certains), l’après-midi fut plus douce. Une balade littéraire riche qui donne envie de lire ou relire le livre de Emilie Carles…

Hélène Michel .

Dimanche 29 juin 2025

La matinée

Après une nuit reposante dans le joli camping des Alberts, la matinée est consacrée à la visite de l’église Saint-Claude de Val des Prés.

Nous y accédons après un petit parcours à pied le long des eaux si transparentes de la Clarée.

A l’église nous sommes accueillis par M. Prunier qui est le président de l’ASEVP (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Val des Prés). Depuis plus de 30 ans, l’association a porté la restauration de la petite église baroque remettant en état peintures, retables, statues et mobilier. Les voûtes sont ornées de frises peintes, l’ensemble est lumineux et chaleureux.

Parmi les trésors de l’édifice, nous pouvons admirer des fonts baptismaux du XV° et du XVIII° siècles, une fresque murale de Saint-Claude, un tableau de la Cène, une estampe de Drevet , peintre de Louis XIV, un maître autel en bois aux couleurs d’origine, un magnifique retable de Saint-Claude, un coffre en bois peint dit « Tour de David » abritant une vierge polychrome…

La richesse des ornements, dans un contexte de guerres de religion, était destinée à lutter contre l’hérésie vaudoise, courant religieux protestant s’opposant à l’ostentation de l’église catholique.

Nous visitons également la petite sacristie qui abrite des trésors souvent offerts par des familles exilées qui, fortune faite sur des terres lointaines faisaient des dons pour l’église de leur paroisse d’origine ; on peut ainsi admirer des objets religieux dont un magnifique ostensoir, des antiphonaires manuscrits datant d’avant l’imprimerie (ce sont des livres de partition de chant grégorien) ainsi que de nombreuses chasubles richement brodées.

Une des dernières actions de l’Association de Sauvegarde était le remplacement des bancs, la commande ayant été réalisée par un artisan local.

Au final cette petite église baroque de Val des Prés est un petit bijou et nous ne pouvons qu’admirer l’engagement et le travail de tous les passionnés du patrimoine local qui ont permis la remise en valeur du monument. Bravo pour le travail accompli.

Nous redescendons ensuite au camping en faisant un petit crochet par la « Police Rurale de Lusagne ». En effet Val des Prés sert aussi de décor à la série télévisée « Alex Hugo », la commune a mis à la disposition de la production un bâtiment qui figure le poste de Police de la série. La plupart des habitants malgré quelques petites gènes lors des tournages, considère le projet d’un œil plutôt indulgent car la diffusion des épisodes contribue à faire connaître les magnifiques paysages du briançonnais et constitue un vecteur de promotion touristique.

L’après-midi

C’est en bus cette fois que nous quittons notre camping pour remonter la vallée de la Clarée, accompagnés d’Elsa Giraud notre guide.

Notre première étape est Plampinet : dans ce hameau de la commune de Névache, nous visitons l’église Saint-Sébastien puis la chapelle Notre-Dame-des-Grâces. Ces deux édifices religieux comptent parmi les trésors de la peinture murale dans les Alpes.

La visite débute par l’église Saint-Sébastien en haut du village, sa construction date de 1510 et son clocher est du XVII° siècle, elle est consacrée en 1532. Sa particularité est d’être entièrement peinte. La chaleur des ocres, des grenats, des bruns, la vivacité des détails font de ces œuvres religieuses un spectacle extraordinaire. Attribuées à une équipe de peintres italiens elles racontent l’Annonciation et la Passion du Christ.

Le deuxième sanctuaire du village est la chapelle Notre-Dame-des-Grâces : sur ses murs, des fresques du XV° siècle présentent les Sept Pêchés capitaux enchaînés par le cou. La Paresse est montée sur un âne, l’Envie sur un lévrier, la Colère sur un léopard, la Luxure sur un bouc, la Gourmandise sur un renard, l’Avarice sur un blaireau, l’Orgueil sur un lion ; les Vertus sont symbolisées par des femmes agenouillées. Ces tableaux sont l’œuvre d’un peintre natif du village Hippolyte Laurençon.

Après cette seconde visite, le bus nous emmène au hameau principal de Névache, Ville-Haute. Le village est remarquable pour son patrimoine bâti ancien. Ces maisons au charme bucolique, témoignent avant tout de l’activité des hommes au cours des siècles. En effet les habitants de ces vallées reculées ont su développer un habitat adapté à leurs besoins : vivre, survivre parfois à des hivers longs et rigoureux, en abritant leur bétail, leur récolte et leur famille. La maison comportait un seul bâtiment qui regroupait les hommes, les bêtes et la grange, le tout construit avec des matériaux locaux, pierres maçonnées et enduit de chaux, bois de mélèze imputrescible pour la charpente et la couverture en bardeaux. Les maisons sont plutôt regroupées, pour faciliter la communication et l’entraide entre voisins pendant les mois enneigés, ou raccourcir les distances entre les lieux de rassemblement (chapelle, fontaine, école, lavoir, four banal). Les murs maçonnés abritent la pièce de vie et l’écurie accessibles par la même porte, les parties supérieures à pans de bois servent à entreposer les récoltes. Les balcons, sont orientés au soleil et abritent le séchage de la pluie et de la neige.

Notre visite du village se termine par l’église Saint-Marcellin qui contient un très beau retable baroque en bois de mélèze doré à la feuille du XVIII° siècle mettant en avant le culte des Saints.

Après ce bel après- midi de visite, retour au camp pour un apéro bien mérité !

Sylvie Florentin et Jean-Yves Le Goas

Mr Prunier

Eglise de Val des Prés

A Névache

Pamplinet

Lundi 30 Juin 2025

Nous avons quitté notre camping ombragé des Alberts en direction de Château Ville Vielle distant de 43 Kms mais plus d’une heure de route annoncée au GPS ce qui laisse présager d’une route en lacets.

En effet il fallait monter le col de l’Izoard (2360m) ou un orage de grêle nous contraint à nous arrêter au parking du refuge Napoléon. Le long de notre route, superbes paysages verdoyants, petits villages et stations de ski : Brunissant, Arvieux et bientôt notre destination au pied de Château Queyras qui sur son éperon rocheux domine la ville.

Le soir au moment du briefing et de l’apéro, nous avons droit à un copieux arrosage, chacun s’abritant sous son parapluie mais résistant jusqu’à la fin. Le soleil ayant refait son apparition, honteux de s’être caché et d’avoir voulu gâcher ce moment mémorable.

Equipages : Bertrand ; Costentin ; Guihard

Mardi 1^er juillet 2025 CHÂTEAU QUEYRAS

Notre camp de base se situe à Château Queyras, au pied du château. Ce mardi 1^erjuillet nous sommes réveillés par “Ricco”, le coq du village et les cloches de l’église. Le soleil est revenu après les fortes pluies de la veille. En effet, nous avons quitté la vallée de la Clarée juste avant toutes ces inondations et coulées de boue mais laissant derrière nous Catherine et Bertrand qui attendent une pièce pour le moteur de leur véhicule ainsi que Bernard qui reprend des forces après sa chute.

La visite se fait en 2 groupes, toujours commentée par Elsa, notre guide.

Après avoir grimpé une bonne pente, nous arrivons au château situé sur un verrou glaciaire. Il se situe à 1427 m d’altitude, c’est le plus haut château de France.

Notons d’abord le château médiéval du XIIIè siècle, possession du Dauphin. Quand le Dauphiné est rattaché à la France au XIVè siècle, le château conserve son rôle militaire et devient citadelle militaire royale. Différents ouvrages dédiés à la vie de la garnison sont construits (citerne, pavillon du gouverneur puis plus tard, la poudrière en 1787).

Au Moyen Age, les défenses sont assurées par des châteaux assez hauts avec des tours rondes, l’artillerie étant plutôt axée sur des arcs et des catapultes.

Avec l’évolution de l’artillerie (tirs aux canons) sont privilégiées des fortifications basses et épaisses. Et c’est alors au XVIIè siècle que les fortifications bastionnées de Vauban donnent au château une nouvelle dimension architecturale. Il est achevé en 1704.

Puis d’autres projets sont réalisés au XVIIIè et XIXè siècle.

Au XVIè siècle, durant les guerres de religion successives, le fort n’a été pris qu’une seule fois par le Duc de Lesdiguières, spécialiste de la guerre en montagne.

Après la 1^ère guerre mondiale, le Fort Queyras devient un centre d’instruction.

Le dernier fait d’armes du fort remonte à 1940. Il est démilitarisé en 1944.

En 1955, l’armée le vend et depuis, 5 propriétaires se sont succédés. Le propriétaire actuel est Nicolas Chabrand et sa compagne.

Côté cinématographique, le fort a servi de décor au film « Le Bossu » réalisé par Philippe de Broca avec Daniel Auteuil.

A la fin de cette visite, nous nous rendons au restaurant-gril situé à la sortie (ou à l’entrée) du village. Repas copieux avec une viande excellente, cuite comme il se doit, frites, légumes de saison, panacotta aux fruits rouges, arrosé de vin rosé ou bière selon les goûts de chacun.

Après le repas, le 2^ème groupe se rend au château pour la visite tandis que les autres vont s’occuper au gré de leurs envies.

Malgré l’orage qui gronde et les quelques gouttes, nous croisons les doigts pour notre briefing et apéro de la soirée. Hélas nous n’échappons pas à la pluie, mais moins forte que la veille et se sera un apéro debout en partie sous l’auvent de Danielle et Bruno.

A cette occasion nous disons au revoir à Josiane et André ainsi que Corinne et Patrick et leur souhaitons bon voyage de retour. Pour les autres, l’aventure continue.

Danielle et Bruno BOULET

Corinne ROUARD et Patrick GETET

Mercredi 2 juillet 2025

Aujourd’hui, journée libre pour visiter la région et notamment Saint-Véran, le plus haut village de France à 2040m d’altitude.

Magnifique village aux vieux chalets préservés situé en plein cœur du parc national du Queyras.

Certains font du co-voiturage tandis que d’autres montent avec le car depuis l’arrêt de Château-Queyras.

Ce matin, peu de touristes (ce qui est plutôt bien) … et peu d’échoppes ouvertes …

Vers midi, nous déjeunons au restaurant « Les Marmottes » où, bientôt, la plupart du club nous rejoint !

Les nuages se font menaçants tandis que quelques marmottes, fort à propos, sortent de leurs trous en sifflant, juste sous la terrasse du restaurant.

En fin d’après-midi, quelques étourdis ont raté le dernier car ! Mais la gentillesse du chauffeur va réparer leur étourderie et les ramener au parking de Château-Queyras à temps pour le briefing !

Michèle Hoizey

Jeudi 3 Juillet 2025

Notre dernière nuit à Château Queyras nous a permis d’immortaliser le château et ses jeux de lumière.

Nous prenons donc la route pour Barcelonette et les magnifiques et impressionnantes Gorges du Guil. Plusieurs parcours s’offrent à nous : soit par Savine le Lac ou par le col de Vars, c’est que choisissent les plus téméraires pout pique-niquer. Par manque de place nous continuons notre progression vers les Alpes de Haute Provence, mais le ciel s’assombrit de + en + et l’orage menace ! Sur notre parcours beaucoup de restes des coulées de boues dues aux orages des jours précédents. A 16h00 notre groupe investit le Camping « Tampico » mais l’orage n’est pas loin et très vite nous voilà sous la pluie ce qui nous contraint à annuler le briefing et le reporter au lendemain 11h30.

Equipages : Bertrand ; Costentin ; Guihard

Vendredi 4 Juillet 2025

L'après midi visite guidée du centre historique et du cimetière de Barcelonnette .

Barcelonnette : une bastide fondée au XIIIe siècle

Le plan géométrique de Barcelonnette avec ses ilots régulièrement bâtis autrefois protégés par une enceinte (22 tours et 4 portes) remonte à sa fondation-reconstruction située entre 1181-1231, et placée sous l’autorité du Comte Raymond Bérenger V qui lui donne comme nom, Barcelone de Provence. Ce plan s’est maintenu intact jusqu’à nos jours.

Barcelonnette se dote d’un ensemble remarquable de constructions urbaines classiques régulièrement ordonnancées qui serviront de modèles aux premières villas suburbaines : façades symétriques, portes d’entrées soulignées par un balcon central, chaînages d’angle en marbre rose de Serennes.

Les façades exposées plein Sud s’ornent également de cadrans solaires.

Réparties sur une vingtaine d’hectares à la périphérie de la ville médiévale, les villas de Barcelonnette rassemblent une cinquantaine de constructions. Édifiées entre 1870 et 1930, elles donnent naissance à un urbanisme de villégiature où parcs et jardins, plantés d’essences rares et savamment dessinés, constituent le nouveau tissu urbain, à l’instar des villes d’eaux et stations thermales contemporaines.

Le projet de la villa en Ubaye ne se conçoit pas sans la construction d’un tombeau monumental dessiné parfois par le même architecte.

Exécutés dans les plus beaux marbres extraits des carrières de la Haute Ubaye, de la Chapelue (Hautes Alpes) et de Carrare en Italie, les tombes multiplient les modèles et adoptent, comme les villas, le style éclectique et fantaisiste.

Le voyage est terminé , tout le monde est ravi et nous remercions chaleureusement notre chère Ginette qui , encore une fois,

nous a donné de quoi combler nos coeurs et nos mémoires .

Début:

Mardi, 17 Juin, 2025 to Samedi, 5 Juillet, 2025

Du Pays Bigouden à la côte Morbihannaise

Catherine Jégat — Sun, 08 Jun 2025 14:37:06 +0000

Sortie organisée par Marité et René ALLANIC

du 21 Mai au 4 Juin 2025

Mercredi 21 Mai 2025

Nous voici au camping de la joie à Saint Guénolé , tous ravis de nous retrouver .

Jeudi 22 mai 2025

Après une bonne nuit au camping, nous partons par le sentier côtier, sous un beau ciel bleu, jusqu’au phare d’Eckmühl, haut de 60 mètres.

Après 272 marches et quelques arrêts, nous arrivons dans la salle d’honneur aux belles menuiseries de chêne français.

Eckmühl … ce nom n’évoque pas la Bretagne mais une bataille de l’Empire.

Ce nom a été donné au phare en hommage au maréchal Davout qui s’illustra lors de la victoire de Napoléon sur les Autrichiens en 1809 à Eckmühl, petit village de Bavière.

En reconnaissance, Napoléon le nomma « prince d’Eckmühl ».

Edifié grâce à un leg de 300 000 francs de sa fille Adélaïde qui souhaitait « compenser » les morts du champ de bataille par les vies épargnées grâce au phare.

Selon la volonté de la marquise d’Eckmühl, la tour sera composée de pierre de Kersanton et de matériaux inaltérables à l’air salin. L’intérieur est composé de plaques d’opaline.

Il est inauguré en octobre 1897 après 4 années de travaux.

Nous visitons ensuite la station de sauvetage en mer de Penmarch.

Lors de cette visite, nous nous apercevons que nous sommes le 22 mai, veille de la cérémonie du centenaire d’une catastrophe, bien vivace encore dans la mémoire collective, où naufragés et sauveteurs payèrent un lourd tribut !

Le temps était beau dans la matinée du 23 mai 1925 et de nombreux bateaux étaient sortis pour la pêche.

Vers midi, une tempête s’éleva, aussi brusque que violente.

27 hommes, pêcheurs et sauveteurs trouvèrent la mort.

L’après-midi, toujours par le sentier côtier, nous partons pour Saint Guénolé, visiter la conserverie artisanale de poissons « l’Océane alimentaire ».

Un histoire familiale mouvementée portée par la famille de Gilles Le Guen, passionnés par la mer et leur terre natale, le pays bigouden, qui commence en 1992.

Aujourd’hui, cette entreprise emploie une vingtaine de personnes à l’année et une trentaine de saisonniers.

Cet après-midi, nous pouvons assister à la préparation des 800 kg de sardines pêchées la nuit dernière, avant la mise en bocaux qui aura lieu demain matin.

Michèle Hoizey

Vendredi 23 mai 2025

Nous quittons PENMARCH pour rejoindre PONT-L’ABBE, cœur du pays Bigouden. Jolie ville de 8400 habitants, blottie sur sa rivière, soumise au rythme des marées. Un passage à l’office du tourisme nous permet de réaliser la promenade découverte de la ville : la place Gambetta où de déroulent les marchés, l’église Notre Dame des Carmes et son clocher à dômes superposés, le port et le pont habité (il en existe 3 en France), l’église de Lambour, dont il ne reste que les murs, la flèche du clocher et le haut des tourelles, détruites en représailles à « la révolte des bonnets rouges « en 1675, puis le château des barons du Pont en rénovation. Un passage sur la place de la République et ses halles nous permet de faire provision de fruits de mer ……trop bon !

En après-midi, nous nous retrouvons à PLOMELIN, village abritant une distillerie familiale crée par la famille LE LAY : en 1921, Frances achète un alambic pour la distillation ambulante d’eau de vie de cidre. Ses fils perpétuent la tradition et en 1986, le petit fils Guy crée « la distillerie des Menhirs » et lance le premier pommeau de Bretagne, puis la première eau de vie, nommée Lambig. En 1999, il réalise son rêve et crée le premier Whisky au blé noir, unique au monde et nommé EDDU qui signifie, blé noir en breton.

Tous les produits qui entrent dans la composition des cidre, lambig, pommeau, whisky sont issus de l’agriculture biologique ou raisonnée et viennent de la région proche. Même l’eau utilisée vient de la source puisée dans le sous-sol granitique de la distillerie.

Le produit phare étant le whisky, visiblement très renommé : on récolte le blé noir en Bretagne, on le broie, on le brasse, on le laisse fermenter. Le produit bénéficie d’une double distillation, est vieilli en fûts de chêne français puis embouteillé. Les secrets de fabrication, des mélanges ….ne nous ont pas été révélés !!

Pour les connaisseurs, le résultat est brillant, très aromatique, bref parfait !

Sobres, nous rejoignons le camping de Quimper où le briefing clôt cette journée ensoleillée.

Liliane et Gérard

Samedi 24 Mai 2025 :

Visite de Quimper dont la devise est : Unis, nous serons forts.

Tout le monde est fin prêt dès 9h pour rallier le centre-ville qui est relativement proche du camping municipal.

Certains partent à pied et longent les rives pittoresques de l’Odet tandis que d'autres préfèrent les deux roues et abordent la ville par la piste cyclable.

Notre guide pour la matinée nous attend à l'Office du tourisme situé au pied de la Cathédrale St Corentin.

La ville s'éveille à peine, les rues sont désertes ; seul l'échauffement de joueurs de cornemuses qui participent à une compétition de bagads, vient troubler ce calme.

Quimper, francisation du breton Kemper – confluence – se situe à la confluence de l'Odet, du Steir et du Frout. La marée remonte l’Odet jusqu’à la ville. Dans un premier temps, les gaulois se sont tenus éloignés de la confluence à cause des marécages et des maladies qu’elle entraînait ; plus tard, l’avantage commercial l’a emporté et la ville s’est développée sur le site actuel. Pour résister aux invasions, elle a été fortifiée, mais, aujourd’hui, les remparts ont quasiment tous disparu.

Quimper, ville moyenne de 65 000 habitants, a la particularité de ne pas avoir été bombardée durant la seconde guerre mondiale, essentiellement car elle n’était pas une base de sous-marins allemands. Les quartiers anciens ont donc été préservés et, de nos jours, le tourisme est une ressource importante, l’industrie n’étant pas très florissante.

Le point fort de notre visite matinale est la Cathédrale St Corentin (prénom du premier évêque de la ville). Elle fut érigée en trois étapes : entre le 13ème et 15ème siècle , le chœur. Au 15^ème, ce furent la façade et la nef et, enfin, au 19ème , les flèches. Comme bon nombre d’édifices religieux, elle fut partiellement détruite et pillée lors de la révolution française.

Une singularité de cette cathédrale, c’est qu’elle est « tordue ». L’explication la plus vraisemblable est que le sous-sol granitique n’était pas parfaitement homogène et qu’il a fallu éviter des parties marécageuses pour assurer la solidité de l’édifice.

Notre visite se poursuit au travers du dédale des rues de la vieille ville. Ainsi nous pouvons observer de jolies maisons à pans-de-bois, dont certaines présentent le symbole de la ville : une tête de bélier. Afin de protéger les étals des commerçants de la pluie… et des projections de toutes sortes, les maisons étaient construites à encorbellement. Notre guide nous rappelle d’ailleurs l’origine des expressions « tenir le haut du pavé » et « trier sur le volet ».

Quimper, comme bon nombre de villes à l'époque, a été la proie à de plusieurs incendies. Le plus important a duré deux semaines. Le bois flambe ; la pierre dure ! Aussi, les constructions ont progressivement évolué vers la pierre.

La faïence a fait la réputation de Quimper. C'est en 1682 que le premier faïencier s'y installe ; venant de Moustiers Ste Marie, il en reproduit le style. Pour des raisons analogues relatives à l’origine des faïenciers, ce fut ensuite le style de Rouen, puis celui de Nevers, avant que la faïence de Quimper ne trouve définitivement le sien. De nos jours, seule l'enseigne HB HENRIOT subsiste dans le quartier de Locmaria.

Après notre visite matinale, notre groupe s’égaille dans la vieille ville ou dans le marché qui se tient ce jour-là, avant de rallier restaurants ou crêperies pour le repas de midi.

Dans l'après-midi, notre GO nous a réservé une visite libre du musée départemental breton dans lequel chacun peut apprécier, au gré des salles, costumes et coutumes de cette belle région. Pour compléter cette journée, la plupart d’entre nous assiste ensuite à la compétition de bagads qui a lieu dans le parc du musée ; d’après l’âge de certains participants, il est clair que la relève est assurée !

Le rendez-vous quotidien de 18h30 au camping est d'autant plus apprécié que le groupe a beaucoup usé ses chaussures durant cette journée hautement culturelle.

Equipages MAILLARD / SONNETTE.

Aujourd'hui 25 mai, c'est dimanche

mais aussi, jour de la fête des mères,

au réveil, chacune des mamans l'espèrent

dans la journée, recevoir le plus beau des compliments.

Nous partons au matin, bien tranquillement

le but étant d'arriver au bon port,

suivant les indications de notre support,

au parking, près de la Forêt-Fouesnant.

Sur la route, quelques-uns se retrouvèrent,

à Bénodet, dans une biscuiterie,

ou nous fîmes provision de pâtisserie.

La route nous amena à Port la Forêt ou nous arrivèrent.

L'après-midi, nous partîmes en ordre dispersé,

à pied, faire le tour du lac,

chacun à son rythme, personne ne cala,

puis on se retrouva pour l'apéro si prisé.

Danielle et Monique

Lundi 26 mai 2025

Matinée libre : repos pour les uns, promenade ou courses pour les autres.

En fin de matinée, transfert des camping-cars soit directement au « Camping des Sables Blancs », soit sur l'allée du Château de KERIOLET que nous allons visiter à partir de 15h. La liaison à pied entre le Camping et le Château est fastidieuse, compte tenu du manque flagrant de panneaux indicateurs.

Wilfrid, propriétaire des lieux, est notre guide et commence par un rappel historique.

Ce château, de style néo-gothique, a été construit entre 1860 et 1875 sur le site d'un ancien manoir à l'initiative de la princesse russe Zénaïde YOUSSOUPOV, celle ci-étant tombée amoureuse du Capitaine français Charles CHAUVEAU et de la Bretagne. La princesse a réussi à faire anoblir son mari qui devint Comte de CHAUVEAU et vécut à KERIOLET pendant 35 ans, son corps ayant été ensuite rapatrié en Russie et enterré à SAINT-PETERSBOURG.

En 1955, le Château échoue à l'arrière-petit-fils de la princesse, Philippe YOUSSOUPOV (entre autre assassin du moine RASPOUTINE). Celui-ci, à court de finances, vend tout ce qui est possible : meubles, statues, cheminées, terres (la surface du domaine passe de 90ha à 2ha). Le Château est abandonné par la famille YOUSSOUPOV et fait l'objet de pillages : grilles, planchers, pierres de taille, etc...

En 1972, ce qui reste du Château est acheté par un concarnois qui envisage de le raser pour faire un lotissement. Après quelques coups de pelleteuse, les travaux sont arrêtés suite à une pétition.

Le dossier reste en souffrance jusqu'en 1988, date d'achat de ce qui reste du Château de KERIOLET par l'oncle du propriétaire actuel. Il commence avec passion et courage la restauration sur la base d'une centaine de cartes postales éditées à partir de photographies prises en 1910.

La passation de propriété à Wilfrid a lieu en mars 2020, celui-ci poursuivant avec la même énergie, en famille, la restauration du rez-de-chaussée.

Les parties restaurées à ce jour et que nous visitons (hors habitation privée) sont les suivantes :

la salle de réception avec une immense cheminée et des vitraux très lumineux côté cour intérieure, les baies extérieures étant en attente d'installation des vitraux réparés et stockés ;
la salle d'armes avec son plafond bas à décor d'hermines ;
le salon et la salle à manger de la princesse avec des parquets refaits et les portraits des Maîtres des lieux fin XIX ème siècle ;
la cuisine avec ses faïences bleues à l'hermine, sa collection de bassinoires et ses casseroles en cuivre.

La visite se poursuit côté cour intérieure :

le donjon de 22m de haut, dont le sommet est aménagé en chambres pour saisonniers ;
la petite tour Marie-Jeanne, domaine de la cuisinière du Château et où serait décédé le Comte Charles. Mais chut !!!

Nous descendons ensuite dans la crypte (aucun caractère religieux) qui contient la chaufferie envoyant de l'air chaud dans les différentes pièces du Château.

Une petite obole dans « l'oeuf de dinosaure » pour financer le remontage des vitraux, les autres sources de financement étant les concerts, les mariages, les reportages TV, etc …

Bien sûr, pour achever cette belle journée, à 18h30 se tient notre traditionnelle réunion d'information suivie de l'apéritif collectif.

Annie et Gérard

7Mardi 27 mai – Concarneau et la ville close

C’est encore une journée nuageuse avec de belles éclaircies qui se profile mais la Bretagne ne serait pas, sans les imperméables et les K.Way. Pour se rendre au centre ville depuis notre camping où nous attend Thierry, notre guide, notre joyeuse équipe de Tamalous emprunte un sentier forestier, à pied ou à vélo mais pour 3 valeureux autostaristes, le VTM s’impose (véhicule terrestre à moteur).

Avant d’entrer dans la ville close, rappelons que Concarneau ou Konké Kerné en breton, signifie baie de Cornouaille. C’est une ville de 20 000 habitants qui a connu une époque florissante avec la pêche fraîche de la sardine, environ 800 bateaux et de nombreuses conserveries. Les appâts (œufs de morue) nécessaires à cette pêche arrivaient de Norvège, de même que la glace, d’où la présence d’un consulat de Norvège.

Actuellement, la pêche fraîche de la sardine c’est une vingtaine de bateaux, et la pêche au thon s’est développée. Concarneau est économiquement parlant, le 1^er port thonier d’Europe. Les bateaux partent de Concarneau pour pêcher le thon au large de l’Afrique, mais ne reviennent pas. Tout est traité sur place.

L’activité principale du port est la construction et la réparation de navires, 1 500 emplois pour une cinquantaine d’entreprises. C’est aussi un port de plaisance qui abrite également des bateaux de course et notamment toute l’équipe de François Gabard.

Mais revenons à notre visite de la ville close, qui se trouve sur une île de 400 m de long sur 100 m de large, fortifiée d’1 km de remparts des 14è et 15è siècle. Deux entrées possibles, 1 par la terre et 1 par la mer.

Pour entrer dans la ville par le côté terrestre, il faut traverser 2 passages défensifs. Le 1^er avec pont levis et ravelin ou « sas d’entrée » et le 2ème au niveau de la demi-lune. On peut remarquer des doubles remparts, les 1ers composés de mâchicoulis, les seconds construits pour renforcer les 1ers en raison de l’évolution de l’artillerie et notamment des canons. Le beffroi quant à lui ne date que de 1906, posé sur l’ancienne salle des gardes.

La ville se compose d’une rue principale, étroite avec de nombreux commerces, dénommée rue Vauban, mais ce dernier n’ayant apporté que des améliorations aux fortifications, une place et la Porte au vin (entrée côté mer) d’où arrivaient les bateaux de marchandises et notamment le vin de Bordeaux. L’église, quant à elle n’est plus qu’une façade flanquée d’un restant de clocher sans toiture.

A l’heure actuelle, une cinquantaine de personnes vivent dans cette ville close.

Après cette visite il est temps d’aller nous restaurer à l’Amiral où nous retrouvons le temps du repas Arlette et Martial qui avaient malheureusement dû annuler leur séjour. Le poisson est à l’honneur ainsi que le far breton.

Pour quelques uns, l’après-midi se poursuit au musée de la pêche à bord du chalutier l’Hémérica. Pour d’autres, c’est le petit train qui fait découvrir Concarneau et son bord de mer.

Chacun à son rythme reprend le chemin forestier ou le VTM, pour revenir au camping et se préparer pour le briefing de la journée, les infos du lendemain et le petit apéro . Et voilà encore une journée riche et bien remplie.

Bonne nuit et à demain pour une autre aventure.

Mireille et Pierre D.- Corinne R. et Patrick G.

Mercredi 28 mai 2025

Matinée libre ou visite du hameau de KERASCOUÊT avec ses chaumières et ses murs constitués à l'aide de grandes pierres verticales. Pour information, le ciel est toujours menaçant, donc vêtements de pluie de rigueur.

A partIr de 12h, arrivée sur l'aire Camping-Car-Park « Les quatre Vents » de PONT-AVEN : pas d'eau propre, bornes électriques en nombre limité, pas de tracé des emplacements, à oublier.

Mais il faut changer de sujet et partir à pied pour la visite du Musée de PONT-AVEN qui présente notamment l'Ecole des peintres de la ville entre 1850 et 1950.

Pour mémoire, le nouveau Musée, inauguré en 2016, occupe une partie de l'annexe de l'Hôtel JULIA qui accueillait une grande partie de la centaine d'artistes en résidence à PONT-AVEN en 1895.

L'histoire des peintres à PONT-AVEN commence réellement en 1865 avec l'arrivée de Robert WYLIE (1839-1877), peintre anglo-américain attiré dans cette ville avec l'arrivée du chemin de fer, les multiples activités du port de commerce et la lumière de Bretagne. Il attire des confrères majoritairement américains et scandinaves. C'est la période académique.

L'arrivée de Paul GAUGUIN, en juillet 1886, marque un tournant décisif dans sa carrière et dans l'histoire de PONT-AVEN. Il avait initié à la peinture par Camille PISSARO rencontré en 1874. Avec GAUGUIN, d'autres peintres échangent leurs concepts et leur méthodes tels Emile BERNARD, Paul SERUSIER, Maurice DENIS entre autres. On passe ainsi de l'impressionnisme au symbolisme au synthétisme au cloisonisme selon les peintres et l'époque.

Bien que Paul GAUGUIN quitte PONT-AVEN (et LE POULDU) en 1894, l'aventure des peintres se poursuit jusqu'aux expositions de 1945 et 1950.

Jean DEYROLLE marque la fin de l'Ecole de PONT-AVEN vers 1950 avec son style très abstrait.

Après la visite, les Autostaristes déambulent dans le village, entre galeries d'art et biscuiteries, avant de rejoindre l'aire de camping-cars.

A 18h30 : réunion d'information de notre G.O. et apéritif collectif.

Annie et Gérard

jeudi 29 mai 2025

Journée libre pour le transit de Pont Aven à Lamor Plage, Chaque équipage choisit sa route suivant ses envies. Pour notre part nous nous sommes arrêtés à Riec sur Belon, capital de l’huître plate : la fameuse Belon. Charmante petite ville, où l’église St Pierre sert de rond point. Son clocher ajouré est flanqué d’une tourelle qui permet d’accéder à la chambre des cloches. Chaque hameau de cette ville (5) possède une petite chapelle.

En continuant vers la côte, on rencontre le petit port d’intéret patrimonial de Brigneau, puis en remontant vers Moellan sur mer, on longeait la côte vers le port : Le Poldu où plusieurs d’entre nous se sont retrouvés pour prendre un café. Puis nous rentrons dans le Morbihan par la route côtière. Nous nous arrêtons au fort du Loch pour déjeuner, suivi d’une promenade digestive le long de la mer avant de regagner le camping La Fontaine à Lamor Plage.

Jacqueline et Josiane

Vendredi 30 Mai 2025

Avec un beau ciel bleu pour la visite du sous-marin Le FLore avec notre Prince Consort et le musée où nous avons appris quelques notions de plongée sous-marines.

Fin de journée avec notre pot de l'amitié

Bernard, GIlbert et Yollande,

Micheline et Alain

Samedi 31 mai 2025

Matinée libre. Plusieurs possibilités : repos, causette ou quitter le « Camping de La Falaise » à pied ou en vélo pour le marché de LOCMARIAQUER, celui-ci s'avérant très sympathique, surtout pour les amateurs d'huîtres, de coquillages et autres poissons.

Le début d'après-midi est également libre avant de partir à pied en direction de la Pointe de Kerpenhir, côté ouest de l'entrée du Golfe du Morbihan. Il faut aussi trouver la meilleure place possible pour assister à la Grande Parade de la Semaine du Golfe aux alentours de 17h.

Celle-ci compte environ 1300 bateaux à voile, de la coque de noix jusqu'aux navires-écoles en passant par les bateaux de travail, les bateaux de transport de passagers et les bateaux de plaisance.

Ils défilent sous nos yeux, venant de la pleine mer pour entrer dans le Golfe du Morbihan en profitant du célèbre courant de la Jument.

Les plus célèbres voiliers annoncés sont : le « Biche » (thonnier), « La Recouvrance », « Le Français », « L'Etoile du Roy », le 1er « Pen-Duick » d'Eric TABARLY ainsi que le « PHOENIX », bateau retenu pour la journée de navigation du 3 juin prochain.

Un peu avant 19h, retour au « Camping de La Falaise » en longeant l'immense foule qui attend les bus-navettes : bon courage !

Et comme il faut toujours une exception pour confirmer la règle, pas de réunion d'information ni d'apéritif en commun ce soir.

Annie et Gérard

Dimanche 1er juin 2025.

Le temps est clair mais les cumulus défilent. Des courageux prennent leur petit déjeuner dehors.

Aujourd'hui direction Carnac. Mais il faut d'abord compléter les réserves et c'est la chasse aux magasins. Les adresses et les possibilités de stationnement s'échangent grâce à notre réseau "PAYS BIGOUDEN" de WhatsApp.

Midi, le temps se couvre un peu plus. Déjeuner ici ou là, au gré des stationnements possibles. Nous devons attendre 14h30 pour l'entrée au camping. Enfin nous y allons. Bon accueil, bonnes places et beaux espaces.

A 16h, la majorité du groupe se dirige vers les Alignements de Carnac. Quelques éclopés font semblant d'être trop occupés et " bullent" un peu.

Le temps se maintient toujours. Un peut frais par le surôit mais c'est clair. C'est l'essentiel.

De retour de la visite des mégalithes, le groupe s'interroge sur les raisons de ces constructions et sur la technique utilisée. Mystère, mystère...

Fin de journée avec le débriefing et le pot de l’amitié. Joyeux et animé.

François

Lundi 2 Juin 2025

Promenade sur le port

Apéro proposé par Marie Odile et Henri Desamblanc , venus retrouver les anciens avec beaucoup de plaisir de les revoir .

Soirée crêpes sur la parking , servies par la Crêperie du Blavet .

Après une journée libre sur la côte sauvage .

En bateau le 3 Juin 2025

C’est pourtant un homme des plus sérieux, mais il nous a quand même bel et bien ‘’emmené en bateau’’ !

Ah René, quelle belle journée tu nous a offert !

Je vous emmènerai, sur mon joli bateau

Voguer au fil de l’eau, Il n’est rien de plus beau

Que d’être ensemble sur un bateau à voiles, blanches

Qui frémit et se penche

Au gré du vent…

Ce mardi matin, réunion au camp pour le départ vers le Port Haliguen de la presqu’ile de Quiberon. Et c’est d’un pas bien décidé que nous marchons vers le quai d’embarquement où nous attends notre ‘’caravelle’’ du jour.

Un peu d’attente sur le môle central et voici que nous apercevons deux mâts qui se découpent au-dessus du quai. Puis c’est le bateau lui-même que nous voyons arriver, au ralenti, vers le quai d’embarquement. Et il beau ! Il est très beau !

Il s’appelle Le Phoénix, c’est un Brick construit au Danemark il y a …quelques années… Après une longue histoire internationale, le voici la propriété d’une association qui propose d’emmener des amateurs pour les initier aux plaisirs de la navigation à voile.

Embarquement du Club donc, dans la joie et la bonne humeur. Nous sortons du port, au moteur, ne prenons pas de risques inutiles et tout le monde entonne : C’est un fameux trois mâts…

Sortis du port, l’équipage commence à hisser les voiles.

La Brigantine ; Le petit Foc ; Le Petit Perroquet ; Le grand Perroquet ; Le Grand Foc ; Le Petit Hunier ; Le Grand Hunier ; La Grand voile d’étai

Et les amateurs sont invités à user des écoutes pour voir les voiles s’élever et se déployer. C’est très beau. Mais bien sur l’équipage chevronné est là pour ‘’veiller au grain. Il faut les voir se balader dans les vergues, grimper les échelles des mâts, détacher les voiles qui sont roulées au repos, puis orienter au vent. Quels acrobates !

Et nous entendons : carguer ; hisser ; serrer, choquer etc.

Mais, tiens, c’est bizarre, depuis que nous sommes à la voile, plus personne ne chante. Et certaines faces sont un peu crispées. Il y a même quelqu’un qui se tient prudemment près d’une bordée, ; au cas où…

Au moment de l’embarquement, devant la vaillance des invités, nous avons entendu le capitaine chuchoter à l’oreille de notre organisateur : bon, pour l’étape à terre, comptes tenus de la mobilité de vos amis, je pense que l’on va s’abstenir… Ah bon ?

Voici venu l’heure du déjeuner et le bateau est mis à l’ancre devant une plage de Hoëdic. Ouf ! Ça ne bouge plus.

Repos bien mérité. Chacun grignote, en fonction de son acceptation ‘’stomacale’’… Le soleil se montre un peu, il fait bon, c’est parfait.

Mais c’est déjà le retour, il faut repartir. Les voiles qui avaient été carguées pour l’arrêt sont à nouveaux dépliées, le bateau se penche, il se lance et c’est parti.

Mais le vent se lève, les nuages arrivent et cachent le soleil. Il fait moins chaud…Il fait un peu plus frais…bon, il fait froid. Les visages se cachent dans les capuches des vêtements, quelques moustaches ou barbes émergent encore, l’élégance se perd…

Plus grand monde ne papote, les déplacements sur le pont sont aléatoires dus à l’inclinaison du bateau et au tangage et même roulis qui nous perturbent.

Le retour est lent, ou bien il y a des impatients ?

Enfin, vers dix huit heures nous arrivons au port et les sourires reviennent. Au revoir au capitaine et à l’équipage, ce fut une belle journée. Une très belle journée.

Retour au camp où nous avons prévu un dernier ‘’apéro’’ mais, tiens, personnes n’en parle plus.

Chacun dans sa maison à roulette, au chaud, pour stopper les dents qui claquent et les tremblements incontrôlés.

Mais que ce fut une belle balade, que ce fut une bonne journée.

Bravo, bravo, bravo à notre propre capitaine, sans oublier sa douce moitié.

François

Chanson du Pays Bigouden. (Sur l’air des Penn Sardines)

Écoutez le son des camions

C'est un groupe de camping caristes

Écoutez le son des camions

C'est le Club des Autostaristes

De très bon matin, y'a les courageux

Qui s'en vont aux bains pour se sentir mieux

Pendant ce temps-là, y’en a qui ronronnent

Au p'tit déjeuner si la brioche est bonne.

Puis c'est l’envolée, les sportifs foncent

A vélo à pied, ils font une ronde

Et y'a les boiteux qui les voient partir

Ils sont un peu envieux en souffrant martyr

En fin de journée, c’est le réconfort

Tous rassemblés ça papote fort

On remercie René et sa Marité

Pour ce beau voyage qu'ils nous ont concocté.

Écoutez le son des camions

C'est un groupe de camping caristes

Écoutez le son des camions

C'est le Club des Autostaristes.

François

Début:

Mercredi, 21 Mai, 2025 to Mercredi, 4 Juin, 2025

Voyage en ANDALOUSIE

Catherine Jégat — Thu, 05 Dec 2024 12:58:15 +0000

Voyage en Andalousie

18 au 31 octobre 2024

organisé par Martine et Christian Dorlodot des Essarts

avec l'aide ce Cap Orcada

Samedi 19 octobre 2024

Premier jour de notre voyage en Andalousie, notre petit groupe de 20 personnes est déjà bien formé (nous attendons impatiemment un équipage bloqué près de Perpignan par une panne mécanique).

Un car privé nous conduit au cœur de Cordoue, près du magnifique pont Romain qui enjambe le Quadalquivir et de sa tour « Torre de Calahorra », laquelle abrite un musée qui retrace l’histoire de Cordoue à l’époque de sa grande prospérité culturelle, artistique, philosophique et scientifique, durant le califat (929 – 1031), et où toutes les composantes de la société : musulmans, juifs et chrétiens, vivaient en bonne intelligence et partageaient leurs connaissances…….C’est un grand enseignement de la visite de Cordoue !!

Notre guide nous équipe d’audiophone et nous la suivons dans un dédale de petites rues, de patios verdoyants et de cours d’artisans. Il n’y a pas encore foule et cette balade matinale nous permet de humer l’air local ! Dans la Juderia, ou ancien quartier Juif nous découvrons une synagogue médiévale (début 14 é siècle) dont la partie supérieure des murs est couverte de plâtres mudéjars (musulman espagnol durant la période de tolérance 11^e- 15 e siècle) et d’inscriptions hébraïques.

Nous sommes devant la porte de la fameuse Mosquée-Cathédrale juste à l’heure de l’ouverture. Nous passons la « porte du Pardon » (1377), passons près de la tour du clocher qui englobe l’ancien minaret, et pénétrons dans la « cour des orangers » (fin du 16 -ème), mais précédemment cour des ablutions sous la période musulmane (786 – 1236).

Enfin, nous entrons dans cette merveilleuse mosquée-cathédrale : 24 300 m2, + de 800 colonnes de marbre, de jaspe et de granit. Construite sur une basilique Wisigothe, entre 786 et 788, elle a été agrandie vers 840 puis vers 960 et encore vers 990 ; elle pouvait recevoir plus de 40 000 fidèles.

La vision, dés l’entrée est exceptionnelle, cette immense surface, parsemée de sa forêt de colonnes sur lesquelles reposent un système de double arcs superposés, zébrés de rouge brique et de blanc est bluffante. Les extensions permirent une décoration de plus en plus raffinée et les décors de mosaïques sont sublimes.

Les musulmans sont progressivement chassés d’Espagne et la mosquée est utilisée pour le culte chrétien. En 1371, le roi Henri II ordonne la construction d’une chapelle, puis , au milieu de cette immense mosquée, on construit une cathédrale de 19 nefs, totalement imbriquée au milieu de la mosquée sans murs sur les côtés, on peut passer d’un lieu de culte à l’autre. Le résultat est magnifique et surprenant.

Après un repas rapide, nous profitons de notre temps libre dans les ruelles animées du quartier : petits restaurants où l’on mange à toute heure, boutiques de bibelots colorés ; l’ambiance est gaie et bon enfant.

Le briefing clôt notre première journée bien remplie.

Gérard Lilianne

Dimanche 20 octobre 2024

Ce matin, départ de Cordoue vers Séville avec trois étapes au menu.

Après une trentaine de kilomètres, nous arrivons au parking de notre première halte, ‘’MADINAT AL ZAHRA’’ .

Une navette est organisée pour monter jusqu’à ce vestige. Il s’agit d’une villa palatiale surnommée ‘’Le Versailles d’al Andalus’’ et classée au patrimoine mondial de l’humanité.

Les travaux commencèrent en 930 et se sont étendus sur une quarantaine d’années. Elle domine la ville de Cordoue et les plaines. Sont style est labyrinthique, typique de l’urbanisme musulman de l’époque. En raison de sa ressemblance avec la Mosquée de Cordoue, elle est appelée ‘’la Petite Sœur’’. Après une visite très intéressante, nous redescendons vers le parking et prenons la route vers la forteresse d’Almodovar d’el Rio.

Cette magnifique forteresse surplombe la province de Cordoue. Elle est d’origine arabe, remonte à 760 et fut remaniée plusieurs fois au moyen-âge. Les parkings étant saturés, nous n’avons pas pu nous garer pour aller la visiter de plus près. Nous nous dirigeons vers Carmona, l’une des plus anciennes villes d’Andalousie, près de Séville. Chaque ruelle transporte dans une époque différente. Du néolithique à Jules César en passant par les luttes contre l’invasion musulmane. Elle présente de multiples facettes architecturales et un paysage agricole très riche. Nous arrivons à Séville, et sommes contents de trouver la fraicheur et l’ombrage du camping.

MC & JC

Lundi 22 Octobre 2024

Aujourd'hui, c'est la visite guidée de Séville.

Pour l'Espagne, c'est la 4^eme de ses villes.

Carmen, notre guide, nous attend à la descente du car.

Son père et grand-père ont travaillés à l'Alcazar.

Après la traversée du magnifique parc de Maria Luiza.

Nous arrivâmes à la Plaza de L'España.

Avec 200 m de diamètre, son hémicycle est gigantesque.

Edifiée à partir de 1914, Anibal Gonzalès fut l'architecte.

D'un pavillon central, aux styles renaissance, Mudjar

et gothique.

Ses bas-reliefs sont ornés (Azuléjos) de très belles céramiques.

Les deux ailes abritent 48 des 50 régions, et par ordres

alphabétiques.

Avec les blasons des capitales et des fresques historiques.

Suite à une visite royale, les portes de l'Alcazar sont fermées.

Notre guide entraine notre groupe un peu ‘’tristounés’’.

Dans la Casa de Pilates, dans un labyrinthe de ruelles.

Cette demeure de Séville, est classée comme la plus belle.

L'ensemble comprend un patio et des salles de style Mudjar.

Ou ils ont voulu mettre en valeur le luxe des arts.

Colonnes de marbres, azulejos, bustes de personnages.

Un escalier aux azuléjos verts, avec des reflets irisés mène

au 1er étage.

Cette somptueuse demeure, est l'un des fleurons

architecturaux.

Car pour les espagnols, c'est un des palais le plus beaux;

Nous atteignîmes, par d'autres ruelles le restaurant

Ou nous fut servi un repas "dit de géant"

7 plats, dessert compris, nous furent servi.

Sans que personne n'en discute le prix.

Nous répartîmes ensuite vers la cathédrale, avec la tour Giralda.

Elles sont indissociables.

La cathédrale bâtie sur l'emplacement de la grande mosquée,

la tour, son minaret, des guerres et séismes fut préservée.

Avec une succession de35 paliers, nous montâmes les 98 m

de sa hauteur,

Cela nous permit de voir les130m de sa Lg et 75 de largeur.

On visite ensuite l'intérieur, et cela n'est plus que beauté

De voir cela, on ne pouvait, plus, en rêver.

Christophe Colomb, nous vîmes son monument funéraire,

Ici il repose, avec certitudes, il n'y a plus de mystères.

Daniel D

Mardi 22 octobre 2024

Certains courageux membres du groupe ont repris le car de ligne locale pour retourner à Séville.

Ils ont revisité la magnifique Place d’Espagne et ses proches jardins. Ils ont découvert les arènes de Séville en sable ocre, mi carré mi ovale parfait, elles peuvent contenir 14000 spectateurs, toutes de blanc et ocre.

Son musée, situé sous les gradins, retrace l’histoire de la Tauromachie en Espagne avec des tableaux, des accessoires, des taureaux naturalisés et des vêtements aux couleurs exceptionnelles.

D’autres sont allés au Musée Maritime à la Torre d’el Oro (Tour située près du fleuve Guadalquivir) cette ancienne tour de guet qui abrite un ensemble maritime faisant revivre le port de Séville du temps de sa grandeur.

Ils ont aussi visité le musée du Flamenco ; danse typiquement Andalouse mais tirant ses mouvements de différents cultures lointaines. Ils ont appris que cet art est très codifié, contrairement à ce que l’on pourrait penser en le voyant.

Bref, on peut découvrir des tas de choses à Séville…

Chantal D

Mercredi 23 octobre 2024

Chacun à son rythme quitte le camping de Séville pour celui d’El Puerto de Santa Maria soit 240 km si l’on souhaite visiter les 2 sites qui nous sont préconisés : Zahara de la Sierra et Ubrique.

Pour notre part, accompagné de deux autres équipages nous optons pour Zahara de la Sierra, un des plus beau village blanc d’Andalousie.

Il est niché sur un éperon rocheux culminant à 605 m d’altitude et est construit sur les vestiges d’une forteresse Maure dont il ne reste plus qu’une tour.

Après avoir garé les camping cars sur le parking , nous commençons l’ascension de ce superbe village jusqu’à ce que nous arrivions à une surface plane où sont construites 2 églises, ainsi qu’une poste, une pharmacie, un café et un magasins en tout genre.

Nous avons ensuite continué notre montée pour atteindre la tour médiévale après moultes marches.

Mais quelle récompense un paysage magnifique à 360°.

Josiane et André

JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Ce matin, nous prenons le bus pour nous rendre à JEREZ de le FRONTERA, visiter l’Ecole Royale d’art équestre .Ecole fondée en 1973 par Don Albaro Romero . Le roi JUAN CARLOS en accepte la présidence d’honneur d’où son titre de royale.

A l’arrivée de magnifiques jardins et un beau palais ainsi qu’un musée consacré au cheval, aux différentes races, comportements divers des chevaux, expressions des yeux,positions des oreilles,en fonction de son anxiété ou de son humeur

Mais ceci fut très bref en raison du retard pris .

Heureusement un superbe spectacle intitulé « comment dansent les chevaux andalous » nous a captivé.

Sur une musique espagnole parfois un seul cheval ou 2 ,ceux - ci et leur cavalier en étroite communion effectuant de véritables ballets, une chorégraphie parfaitement orchestrée , différentes figures, arabesques, valse, pas chassé ,, ruades, croupade …

Des attelages aussi de 2 ,4,6,8 chevaux

Puis un bon repas au restaurant FOGON DE MARIANA où 8 plats nous ont complètement rassasiés et mais aussi mis en retard pour l’étape suivante à savoir la bodega de TIO PEPE qui nous a laissé un goût amer à cause de la rapidité dans les explications , livrés a nous même pour la dégustation.

Nous avons tout de même appris que ce domaine fait 800 hec , fondé en 1835 . Ce chai produit du vin de Xérès très typique . L’histoire de ces vins remonte à l’époque romaine et s’est développé au M.A . Elaborés à partir de 3 cépages (palomino ,le Pedro Jimenez , le Moscatel ) et une longue période d’élevage en fût de chêne d’Amérique .Ces vins sont élevés selon un système qui consiste à mélanger différents millésimes par étages de fûts .

Et pour terminer la journée brieffing et pot de l’amitié offert par un certain M qui fêtait son anniversaire mais qui a voulu rester anonyme ….

J Et M BERTRAND

Vendredi 25 Octobre 2024

El Puerto de Santa Maria

LA VILLE des cent palais

SAMEDI 26 OCTOBRE 2024

Nous quittons El Puerto de Santa Maria pour nous diriger vers Ronda.

C’est journée libre.

L’agence nous propose de visiter sur notre route : Arcos de la Frontera, Ubrique, Grazamela et Zahara de la Sierra.

Nous avons choisi Zahara de la Sierra, un des plus beaux villages blancs d’Andalousie, niché autour d’un éperon rocheux culminant à 605m d’altitude.

Nous avons grimpé vers le Mirador Pénon de la Horca pour admirer le paysage.

Catherine et Bertrand

Dimanche 27 octobre 2024 RONDA :

Après les averses de la nuit, une température de 8 degrés au petit matin et passage à l'heure d'hiver, rendez-vous à l'entrée du camping à 9h30 pour un départ en bus direction Ronda, nous arrivons vers 10h à la gare routière où nous attend notre guide. Allez c'est parti pour une petite marche tranquille (et oui nous n'oublions pas André) direction le centre.

Une visite guidée forte intéressante avec différentes bâtisses tels le temple juif, le monastère Carmélitas Descalzas, l'église de Nuestra Senora.

La place Cristobal Aguilar Barea nous dévoile un parc du 19e siècle avec ses jardins et sa vue vertigineuse, son célèbre point de vue le Balcon del Cono, vue panoramique sur les gorges et les montagnes.

Près des arènes se trouve le buste d'Orson Welles, ce dernier adorait Ronda et était passionné de taureaumachie. Les arènes, construites en 1785, où se déroula la 1ère corrida avec les matadors Pedro Romero et Pepe Hillo. 30 taureaux furent tués ce jour là. Entre février et septembre 1939 les arènes ont servi de camp de concentration contre les républicains.

Nous remercions notre sympathique guide, il est temps de rejoindre le restaurant Abades. Bon là, avis négatif, vraiment décevant pire qu'à la cantine.

L'après-midi est libre, certains choisissent de faire des musées d'autres de déambuler dans les ruelles de petites boutiques, rendez-vous à 17h à la gare routière pour rejoindre notre camping.

De retour au campement, il est temps de préparer le traditionnel apéritif. Cette soirée se finit par un très beau coucher de soleil.

Sylvie et Bernard

orage à Grenade

Lundi 28 octobre 2024

Sur la route de Ronda à Granada, le groupe se divise. Quelques-uns vont voir le parc de Torcal (Rochers de 150 millions d’années en forme de champignons et strates horizontales) avec des chèvres sauvages pour animer ce paysage. D’autres vont en direct, par l’autoroute, et enfin, les derniers, ont envie de voir la mer et surtout Nerja où se trouve ‘’le balcon de l’Europe’’. Très belle plage qui se prolonge sur la mer et qui se termine par un restaurant panoramique, mais fermé.

Arrivons au camping Las Lomas, à 16 km de Granada, à 1100 mètres d’altitude. L’air y est pur et frais.

Jacqueline B

Mardi 29 Octobre 2024

Nous arrivons au terme de notre voyage avec la visite de Grenade ce 29 octobre.

Le bus de 22 places pour 22 participants( même pas de place pour Felipe notre excellent guide )nous emmène à Grenade où nous retrouvons Felipe . Nous parcourons la ville le matin : Nous visitons les quartiers juifs, le quartier de la soie , les patios où nous est raconté comment y vivaient les habitants et aussi la magnifique cathédrale .

Sa construction de style renaissance a duré presque deux siècles .Elle est composée de 5 nefs soutenues par d’imposantes colonnes en marbre recouvertes de plâtre !!! Elles sont bordées de très belles chapelles. Elle comporte 2 orgues remarquables .

Au cours de notre périple dans Grenade, nous avons admiré l’ensemble de bronze représentant Isabelle la catholique délivrant les fonds nécessaires à Christophe Colomb pour financer son expédition pour les Indes qui lui a permis de découvrir l’Amérique .

Après un excellent déjeuner au restaurant notre bus nous emmène à Alhambra mais notre parcours est perturbé par un violent orage et ses pluies diluviennes … embouteillages sur le chemin .

Retard pour la visite ,mais notre guide a réussi à nous en faire visiter une partie : Le patio des Myrtes, le célèbre patio des lions, le salon des ambassadeurs avec décorations en stuc très raffinées, les céramiques bleues(symbole de la paix) et vertes (symbole de la foi)des plafonds de bois sculptés . Superbe visite mais nous étions trempés .

Le lendemain journée libre une bonne partie des participants ont fait auberge espagnole dehors sous le soleil intermittent au camping très sympa. Ballade ou repos mais il fallait être en forme pour la soirée cabaret avec repas de tapas et spectacle de flamenco très sympa . Voilà qui clôture très agréablement notre magnifique voyage .

Martine

Début:

Vendredi, 18 Octobre, 2024 to Jeudi, 31 Octobre, 2024

A la Découverte du TARN

Catherine Jégat — Wed, 06 Nov 2024 13:08:36 +0000

sortie organisée par Danielle et Gérard PLANCON

du mercredi 2 Octobre au samedi 12 Octobre 2024

Mercredi 2 octobre 2024

Gaillac

Le rassemblement commence au Domaine de Vayssette, viticulteur France-passion, qui nous reçoit ce jour ; les arrivées se succèdent entre 10h et 14h30. Tout le monde trouve sa place, certains écornant leur pare-choc vue l’étroitesse de certains accès.

Danielle et Gérard nous accueillent chaudement et nous remettent un document « faisons connaissance » avec photos et présentation des participants facilitant les contacts et/ou la reconnaissance de chacun.

Une première activité nous est proposée en début d’après-midi avec la visite pédestre du domaine en deux groupes suivant la performance estimée de chacun.

Cette ballade nous permet pour les moins aguerris de découvrir les différents cépages présents sur le domaine, et même de déguster certains grains présents sur les ceps et pour les autres outre la vigne les pentes escarpées du Tarn (Gérard nous avouera une montée un peu rude).

Le responsable du domaine (Patrice Vayssette) nous présente ensuite son activité et ses ambitions. Domaine familial cultivé en viticulture raisonnée c’est la pleine période des vendanges réalisées en partie manuellement pour les grains les plus nobles. Le stockage et le travail du vin sont réalisés en cuve inox plus adaptées à la diversité des cépages présents sur le domaine et en particulier des ceux spécifiques à la région de Gaillac comme par exemple le Mauzac et le « loin de l’œil » pour les blancs ou le duras ou le braucol pour les rouges

Suite à cette introduction nous nous retrouvons pour une dégustation de quelques uns des vins produits par le domaine.

Patrice assisté de son épouse et de mère nous présente donc un ensemble de vins du perlé classique au moelleux en passant par des rouges atypiques comme le braucol, le tout accompagné de plateaux de charcuterie et fromages locaux. Chacun en profite et les échanges sont nombreux.

La dégustation se termine dans la tradition des France-passion par des achats des différents crus dégustés dans la bonne humeur générale. Bonne soirée

Mireille D.

Jeudi 3octobre 2024

Cordes sur ciel

Un joyau médiéval suspendu dans le temps, l’un des plus beaux villages de France. Situé dans le Tarn, ce village perché offre une vue à couper le souffle. Il semble flotter au-dessus de la vallée et l’on comprend pleinement son nom poétique, "sur-Ciel". Son nom a été officialisé par Paul Quiles maire de cette ville pendant 25 ans.

La montée vers le cœur historique est une aventure en soi. Les ruelles pavées bordées de maisons gothiques parfaitement préservées, offrent un voyage dans le temps. Chaque façade par ses détails architecturaux raconte une histoire.

Ces superbes demeures sont construites entre le XIIIe et le XVe siècle par de riches marchands.

Édifiées avec 3 niveaux en façade, elles permettent l’implantation de commerces au niveau 0 , la réception au 1 er niveau ( salle d’apparat) et les chambres au second niveau.

Cette cité fortifiée est fondée en 1222 par le comte de Toulouse, Raymond VII, au lendemain des Croisades contre les Albigeois.

À l’époque, le village naît dans un contexte de troubles religieux et politiques liés à l’hérésie cathare. Son église, la basilique Saint Michel sera construite au 14eme siècle. A retenir: sa taille est imposante et ses vitraux colorés.

Conçue sur un éperon rocheux, Cordes est bâtie pour être imprenable, avec des remparts successifs, sur deux lignes.

Elle est également autonome grâce à ses réserves d’eau dans chaque maison et son puits de 113m de profondeur situé sur la place de la halle nommée place de la Bride (2eme puits le plus profond de France) creusé en 1270 lors de l’agrandissement de la ville.

Après avoir ravi nos yeux, avant de quitter son cœur historique, une petite halte pour ravir nos papilles au Musée de l’Art du Sucre et du Chocolat

Merci à nos deux guides Elvire et Lisa

Laurence

Vendredi 04 octobre 2024 :

Trajet relativement facile entre CORDES-SUR-CIEL et l'aire de camping-cars de Pratgraussals à ALBI. Comme elle est très chargée, les « autostaristes » s'installent au fur et à mesure des places libérées par d'autres voyageurs.

Après un court trajet en car, nous rejoignons à 10h30 notre guide Linda pour une visite de la Cité épiscopale via la vieille ville d'ALBI où ont vécu partiellement le peintre Henri de TOULOUSE-LAUTREC et le navigateur Jean-François de GALAUP comte de LAPEROUSE. Nous passons également devant « La maison du vieil Alby », bel exemple de maison à encorbellement et de murs à pans de bois.

Pour mémoire, la ville d'ALBI se constitue vers le IXème siècle à partir de la butte castrale de CASTELVIEIL avant de s'étendre au fil des siècles sur 6 petites collines environnantes dominant le Tarn.

Donc, nous commençons notre visite par la Collégiale St SALVI du Xième siècle (mélange de pierres blanches et de briques) et son cloître construit en 1270. Elle abritait des moines (qui avaient prononcé leurs vœux) et des chanoines.Nous rejoignons la place Ste Cécile (martyrisée à ROME au IIIème siècle) où se trouve la Cathédrale éponyme, plus grande cathédrale de briques au monde (longueur 113m, largeur 35m, hauteur 40 + 7m), construite entre 1282 et 1493,de style gothique méridional. Le nombre de briques nécessaires à sa construction est estimé à 11 millions, ces briques de 8 à 9kg (37 x 22 x 5,5cm) étant façonnées par des femmes et des enfants avant d'être cuites au four. L'entrée côté sud de style gothique flamboyant a été ajoutée en 1535. La flèche culmine à 78m mais ne se visite pas à cause de la présence de nichées de faucons pèlerins.

Concernant l'intérieur de la Cathédrale, tout est extraordinaire :

18500m2 de peintures de style Renaissance ;

grand chœur avec 2 rangées de stalles sculptées en chêne ;

72 statues d'anges dans le jubé ;

40 grandes statues dans la nef en cours de restauration ;

autel à l'ouest avec grandes orgues de 1736 et Tableau du Jugement Dernier ;

etc. …

Retour en extérieur pour visiter le Jardin Remarquable du Palais de la Berbie dont les multiples plantes nous en mettent plein les yeux.

Après le déjeuner au restaurant, l'après-midi est libre et les possibilités sont nombreuses :découverte de la ville et notamment du quartier des Cordeliers en petit train ;

visite du Musée TOULOUSE-LAUTREC situé dans le palais Berbie qui contient près de 1000 œuvres de l'artiste disparu à 37 ans après une vie pour le moins chaotique ;

visite du Musée LAPEROUSE qui illustre la vie du ,navigateur disparu en mer en 1788 ;

balade dans les quartiers de la halle couverte et des berges du Tarn ,etc. …

Retour en car ou à pied vers l'aire de Pratgraussals pour la réunion d'information et l'apéritif collectif de 18h, tradition oblige.

Annie B. et Gérard L.

SAMEDI 5 OCTOBRE 2024.

GRAULHET

Certains profitent de la matinée pour flâner, faire des courses ou aller aumarché à ALBI

15H à GRAULHET visite des métiers du cuir. Au 18^ème siècle dès 1870,c’est l’essor du TEXTILE TARNAIS. Les peaux délainées (moutons,chevreaux, chèvres, sont achetées par la MEGISSERIE GRAULHETOISE. (ne pas confondre avec la Tannerie qui traite les grandes peaux (vaches, chevaux).

GRAULHET devient la capitale de la BASANE. Notre jeune guide nous conduit dans les ateliers sur 3 étages. A proximité de la rivière « le dadou » ; c’est le nettoyage, le frottage et à l’étage, l’épilage,le reverdissage, le tannage, , les teintures, l’assouplissage. Toutes ces opérations se font dans l’humidité, les odeurs nauséabondes de souffre, d’excréments, de chaux, de white spirit etc. Le cuir est imperméable et imputrescible. Certaines pièces sont façonnées en imitation crocodile, autruche, lézard.

Au dernier étage c’est le séchage. Les peaux suspendues et ventilées par des ouvertures à clair-voies en bois pendant 1 à 8 jours (suivant la saison).

Puis c’est le classement : cuir véritable, pleine fleur, croûte de cuir (daim) ou nubuck (aspect velouté).

Les belles pièces sont vendues « aux Grandes Marques » par mesure de 30,48 x 30,48 ou au poids ou à la douzaine. Les chutes sont utilisées pour des ceintures, boutons ou bijoux.

Des manteaux façonnés, multi couleurs, originaux permettent de voir toutes les fantaisies possibles.

La modernisation et la concurrence ont abouties à la FERMETURE DE L’EXPLOITATION en 1974, et ces confections se font maintenant, hors de nos frontières Françaises.

Notre journée se termine par notre transfert à LAUTREC

Nicole P. Michèle H. Marie C.

Dimanche 6 Octobre 2024

Lautrec

Visite de l’atelier du sabotier.

Dans une rue étroite du village de Lautrec, nous visitons l’atelier du sabotier qui est toujours dans son état d’origine. Cet atelier a existé jusqu’aux années 1960. Un petit film de 20 mn nous retrace la fabrication, manuelle, d’un sabot. Sur les murs sont exposés des outils qui permettaient le travail du bois qui était encore vert. Le sabotier commençait par le creusage d’une bûche de frêne, puis la finition de la forme extérieure à l’aide du ‘’paroir’’ et de la ‘’rouanne’’ avant de procéder au polissage. Les outils d’alors permettaient la fabrication de trois paires de sabots par jour.

Les machines et l’électrification ont transformé le métier et ont permis de décupler la production.

A côté de l’atelier, une boutique expose des sabots provenant de plusieurs pays, avec leurs formes spécifiques, et quelques objets de bois qui sont proposés à la vente.

Monique Desannaux

Le village

Après la première partie où nous n’avons vu que du bleu (pastel)

Nous suivîmes notre guide sous un ciel bleu

D’un ex-couvent transformé en mairie, nous démarrâmes

De ce couvent de bénédictins, pour jeunes filles

La révolution, passant par-là, supprima l’école des filles

A côté de silos ‘’grande jarre’’, nous nous arrêtâmes

Hautes de 1,70 m et au nombre de 180, elles contenaient du grain

Permettant aux gens, en cas de guerre, de ne pas mourir de faim

Puis nous continuâmes notre descente

Nous arrivâmes à la seule porte restante

Cette porte, du moyen-âge, s’appelait ‘’Porte de Caussade’’

A cette époque, se défendre n’était pas une galéjade

Par un dédale de rues, l’église nous atteignîmes

Après sa visite, gardée, nous repartîmes

Sur le chemin de retour, et ce ne fut pas un hasard

Le magasin de la femme en bleu (pastel)attira nos regards.

Daniel D

Le moulin

Spécialiste du pastel

Jeudi 7 Octobre 2024

Castres

Après vidanges et pleins faits, chacun quitte Lautrec pour le camping de Gourjade à Castres. Le midi, ceux qui le souhaitent se retrouvent pour un repas en commun, ’’une Auberge Espagnole’’.

L’après-midi, plusieurs activités en atelier sont possibles. L’atelier ‘’Cuisine’’ se compose de cinq personnes ; celui de ‘’C’est ^pas sorcier’’ cinq également ; celui de ‘’Voyages’’ cinq personnes aussi. Pour l’atelier de ‘’Développement du Club’’, neuf personnes y participent ; huit ‘’sportifs’’ ont tenté le parcours de Golf ; trois ont préféré une promenade et deux ont choisi la lecture.

Et le soir, tout le monde se retrouve autour du traditionnel pot, précédé du briefing.

Josianne

Mardi 8 octobre 2024

Aujourd’hui, visite de Castres.

Départ à neuf heures trente pour rejoindre ‘’Le MIREDAMES’’. C’est ce que l’on appelle un ‘’coche d’eau’’. C’est un bateau ponté, une sorte de diligence de rivière, capable de transporter 60 passagers. Nous sommes sur la rivière Agout (prononcer agoutte !) qui traverse la ville de Castre. Les rives sont bordées d’une abondante végétation où les saules, les aulnes, les platanes et d’abondants bambous s’entremêlent étroitement. Des vignes vierges profitent de ces étages pour s’y installer en longues guirlandes pourpres, c’est la saison, qui vont jusqu’au fait des arbres. Magnifique !

Nous arrivons au centre-ville de Castre et nous débarquons plein d’entrain et d’énergie pour cette journée pleine de promesses. Un ‘’arrêt technique’’ est prévu. Décidément, l’organisation de cette sortie est parfaite !

Notre guide nous rejoint et nous propose de nous emmener au travers de l’histoire de la ville.

C’est une riche cité, les immeubles et les hôtels particuliers en témoignent. Les boulevards sont bordés de platanes et il fait bon s’y promener dans leurs ombres. Dommage que les voitures soient si nombreuses…

Bien sûr, Jean Jaurès est là et sa statue trône sur la place principale. Pierre Fabre , célèbre pharmacien qui a initier l’industrie cosmétique est également omniprésent dans la ville. Et aussi Pierre de Fermat juriste et mathématicien.

Très riche, historiquement parlant, ce voyage nous conte les tumultes catholiques/protestants qui se sont longtemps partagé la prééminence sur ces lieux.

Arrêt au Restaurant des Halles pour un fameux déjeuner puis, à peine les agapes terminées c’est le départ du rallye découverte proposé par nos organisateurs. Des groupes de quatre personnes parcourent les rues à la recherche des indices nécessaires à la résolution de l’énigme proposée. Ah c’était dur ! Ah c’était long ! Ah zut ! nous y étions presque…. Mais tout le monde est ravi de cette belle course.

Certains, peu attirés par la course folle, ont préféré la visite libre de quelques monuments quand d’autres ont apprécié la ballade sous les ombrages du cours Clémenceau.

Enfin nous nous regroupons pour embarquer sur Le Miredames qui nous ramène près de nos véhicules.

Formidable journée grâce à la méticuleuse organisation de Danielle et Gérard qui se sont tant investis. Merci à eux.

Le ‘’briefing’’ habituel est peut-être un peu plus calme… L’énergie dépensée aujourd’hui devrait en faire dormir plus d’un !

François

Mercredi 09 octobre 2024 :

Départ à 9h30 en car, direction du massif de granit du SIDOBRE, d'une surface de 120 km2, datant de 300 millions d'années.

Vers 10h, arrivée au Pavillon de l'Innovation/Espace Muséologique dédié au granit local :

projection d'un film retraçant l'histoire du granit : extraction, taille, ateliers, sculptures, enseignement, environnement, etc...
équipement individuel de sécurité et phonique (des « gilets jaunes » … d'AUTOSTAR-Club).

Vers 11h, arrivée sur le site de la carrière « PLO » avec toutes les explications nécessaires de la part de notre guide :

début d'exploitation industrielle en 1978 ;
production annuelle de granit en blocs de 27t environ = 40 000m3 ;
densité moyenne du granit = 2,65 ;
découpe des blocs par marteau-perforation ou par sciage (disque ou câble diamanté) ;
déchets soit stockés pour combler la carrière en fin d'exploitation, soit valorisés par broyage pour constituer des sous-couches ;
eau de refroidissement des machines filtrée, traitée et recyclée.

Nouveau transfert par car vers l'atelier de transformation des blocs de granit « GALY ». Notre guide nous accompagne toujours.

L'ambiance dans l'atelier est très bruyante et très humide :

découpe au fil diamanté (diamant synthétique, bien sûr) ;
découpe à la scie circulaire (7mm à chaque passage) ;
découpe à la scie-cloche ;
polissage de plaques minces ;
flammage pour rendre la surface anti-dérapante ;
robot-scie pour découpe de formes diverses et variées.

Il est alors temps de rejoindre le restaurant « Le Tilleul » où le savoureux menu met la poule à l'honneur.

Nouveau transfert en car pour visiter l'église de LACROUZETTE (longueur 32,80m, largeur 16,30m, hauteur 12,60m) construite entre 1892 et 1894 et richement décorée au cours du XXème siècle par un peintre et un sculpteur.

Le chœur est décoré en 1959 par le peintre Nicolaï GRESHNY (d'origine estonnienne) d'une fresque colossale sur le thème de l'Apocalypse qui comprend entre autres choses : le Christ en majesté, la femme de l'Apocalypse, la résurrection des hommes, etc. …

En 1994, le sculpteur français Jacques BOURGES réalise les bas-reliefs en granit selon un procédé breveté :

sur le côté gauche : les bouchardeurs, la musique, le père et le fils, les mains

vers le ciel, les pierres vivantes de l'Eglise ;

sur le côté droit : la Cène sur toute la longueur, le Christ se trouvant au milieu.

Jacques BOURGES réalise également deux lutrins, les fonts baptismaux et un tableau symbole de paix universelle.

A 15h45, nouveau transfert vers « PEYRO CLABADO », vieux village de tailleurs de pierres comportant de nombreux blocs de granit dont un de 70t qui semble être en équilibre. La pluie commençant à tomber, la visite est assez brève.

L'arrêt au Lac du Merle (niveau d'eau assez bas) sera lui aussi assez bref, mais il mérite à minima une photo.

Retour au camping de Gourjade à CASTRES vers 17h.

A partir de18h, la pluie ayant cessé, la traditionnelle réunion d'information et l'apéritif communautaire peuvent se dérouler normalement.

Annie B. et Gérard L.

Jeudi 10 Octobre 2024

Tôt le matin, nous prenons la direction de MAZAMET.

Nous nous installons à l’aire de camping-car, au pied de la montagne noire dans un superbe cadre de verdure. Une fois de plus, Gérard nous avait quasiment privatisé l’aire, nous occupions presque tous les emplacements.

Les activités du matin se sont réparties entre la montée vers la passerelle et la visite de la ville.

La passerelle, site incontournable en passant à MAZAMET, longue de 118m, haute de 70m au-dessus de la vallée de l’Arnette donne quelques sensations fortes. Un prolongement a permis de visiter le très joli village médiéval de Hautpoul avec ses rues très étroites, ses belles demeures, son jardin médiéval. Accroché à son piton rocheux, il offre un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Arnette et la ville de MAZAMET, depuis le rocher de la vierge ou les terrasses du vieux château.

La ville révèle rapidement dans son architecture l’héritage de son riche passé de centre mondial du délainage au début du 20^ème siècle, associé à la mégisserie.

L’après-midi a été consacrée à la visite du musée de la maison du bois et des jouets.

« de la forêt à l’arbre, de l’arbre au bois, du bois au jouet »

Nous y entrons dans un décor de la forêt des montagnes noires. On y découvre la flore et la faune de la forêt au rythme des saisons avec une exposition de sculptures, d’animaux naturalisés (de nombreux oiseaux).

Puis nous découvrons la matière noble et chaleureuse du bois ou plutôt des bois tant les essences sont variées.

Ces essences travaillées par des mains d’artistes ont données une multitude d’objets, des meubles, des sculptures tel ce blouson en bois, des jouets…

Le musée présente une collection exceptionnelle de plus de 2000 jouets de tout âge, de tout type, venus des régions de France et de nombreux pays.

En fin de visite, un passage en salle de jeux s’impose et les plus joueurs du groupe (restés un peu adolescents…) se sont donnés à cœur joie.

Marie Françoise et Patrick

Assemblée générale

Visite du musée du verre

Tous les équipages sont fin prêts . Les consignes de notre fédérateur sont très claires : départ de MAZAMET avant 8h30 !

A l'arrivée à notre destination tout est clair et tout le monde sait précisement ou se trouve son emplacement . Notre Gerard à tout prevu !

La journée du 11/10 doit s'articuler de la manière suivante : visite du musée du verre, puis ce sera la visite de la ville accompagné d'un guide. Après le déjeuner, nous nous rendrons à l'AG puis enfin, dans la soirée, nous nous dirigerons en car vers l'Hotellerie du Lac afin d'y passer notre soirée de gala.

Le départ vers le musée du Verre est à 10H. Pour atteindre cet endroit nous empruntons de jolies ruelles aux maisons anciennes (photos) ou sont d'ailleurs nées ou véçurent quelques célébrités comme Hugues AUFRAY, Claude NOUGARO, Julien LEPERS.... Le Musée du verre est composé de deux salles : dans la première, il nous ai fait un descriptif des différentes époques , tendances et origines des sujets de verre qui y sont exposés ( photos) . Dans la seconde, il nous ai expliqué les differentes methodes de travail du verre et la "vie " du verre et ses acteurs au travers de son histoire et de ses utilisations multiples .

Cette visite une fois terminée, nous enchainons, accompagnés d'un guide, sur l'exploration de la ville de SOREZE, ville nichée entre la Montagne Noire et la plaine du LAURAGAIS.

C'est à Pepin le Bref que nous devons la fondation d'une Abbaye en l'an 754. Déja à l'époque, on y travaille le cuir, le tissu ( pastel et son isatis tinctoria ).Bien des années après sa fondation, sous Louis XVI, l'Abbaye devient une Ecole dite Ecole Royale Militaire dont la renommée est connue jusqu'à Paris et même au delà de nos frontières. Y sont formés trois corps d'armée : la marine, la cavalerie et l'infanterie. En l'état cette dernière subsistera jusqu'en 1991 date à laquelle elle fermera ses portes faute de respect de certaines nouvelles normes.

Il fallu attendre 2015, pour que le Musée DOM ROBERT et le musée de l'Abbaye Ecole, lui donnent un second souffle.

Après cette belle découverte, notre guide nous fait sillonner les lieux en nous faisant admirer les jolies facades de maisons à encorbellement datant pour certaines du Moyen Age .Elle nous mène aux vestiges de l'Eglise datant de 1512 dont la cloche porte de doux nom de Martine ! Seule la messe du 15 Aout y est encore célébrée afin d'honnorer la Vierge Marie.

Pour terminer cette découverte, nous nous arretons devant la célèbre Ecole , fief du Père Lacordaire qui du reste y mourut . Il nous est permis de pénétrer dans le Grand Hall et surtout dans les salons ou les parents venaient visiter leurs enfants scolariés. A l'époque, il fallait être nantis pour prétendre à une scolarité dans cette batisse ( environ 15 000 Francs par trimestre !!! ) . C'est après cette balade historique que nous saluons notre guide en lui disant : Adissiatz , au revoir en Occitan.

Il nous fallait rentrer pour déjeuner afin de mieux repartir : l'heure de l'AG se profilait . Nos hôtes nous attendaient à 14H dans un des salons de l'Abbaye Ecole.

Nous avons mis à profit cette réunion pour faire notre "photo de famille" sur le peron de ce lieu, d'autant que nous avions un temps magnifique . Nous sommes donc tous radieux !

Repas de gala avec animation musicale et soirée dansante

La journée n'etait pourtant pas terminée. Il nous fallait aller enfiler nos souliers vernis et nos tenues de gala. Nous avions une soirée à l'Hotellerie du Lac située non loin du Lac de St Féréole. C'est en bus que nous nous y sommes rendus, tout de nos beaux habits vêtus ! Le repas et la soirée dansante furent une parfaite réussite, à la hauteur de nos épatants GO , Danielle et Gerard, qui du reste ont été mis à l'honneur pour leur accueil et dévouement . Encore BRAVO à eux .

Marie Christine Gilbert

Samedi 12 Octobre 2024

Sorèze

Dernière matinée, dernières découvertes. Certains équipages ont déjà pris la route... Après un séjour déjà minutieusement programmé et une soirée gala la veille, la curiosité l'emporte pour ces deux dernières visites : le musée Dom Robert et l'Abbaye école.

Le musée Dom Robert présente la biographie de l'artiste, la naissance de sa vocation de peintre-cartonnier, son œuvre tissée et la technique de basse lisse.
Dany se souvient d'avoir aperçu Dom Robert, à vélo, son parapluie noire attaché sur le cadre du vélo. Il se dirigeait vers la librairie.

Dom Robert, né Guy de Chaurac Lanzac en 1907 dans la Vienne ne pensait pas à son avenir, lorsque enfant il n'arrêtait pas déjà de dessiner. Son père étant militaire, il est élevé par une tante, peintre, qui l'initie à l'histoire de l'art. Après des études au collège des jésuites de Poitiers, il suit des cours à l'école des arts décoratifs de Paris en 1925, entre à l'Abbaye bénédictine d'En Calcat (Tarn) et est ordonné prêtre en 1937. Mais c'est Jean Lurçat, remarquant ses aquarelles et ses enluminures, qui va le persuader de devenir peintre-cartonnier.

Dès sa première tapisserie on retrouve des éléments de la nature avec des couleurs éclatantes, sans respect d'échelle ni de perspective. "La nature qui nous entoure et se rencontre sous nos pas peut être à elle seule un champ de recherches et de trouvailles aussi inépuisables que le champ des étoiles." Dom Robert aimait dessiner la nature. Il en observait les lumières, les couleurs, la vie. Il aimait aussi croquer les personnages sur le vif, dans leurs activités quotidiennes. Le croquis constituait la base de sa création. Il piochait différents éléments pour composer un ensemble et créer une maquette à la gouache ou à l'aquarelle d'une future tapisserie. A partir de cette première pensée, un carton numéroté est réalisé aux dimensions du tissage commandé.

En suivant (ou pas) les numéros commentés par la tablette, chacun déambule attiré par les oeuvres que l'on peut apercevoir de l'étage ou du rez de chaussée. C'est un véritable plaisir pour les yeux que de découvrir les oeuvres colorées de Dom Robert, de grande taille, et tout le processus de création d'une tapisserie : du dessin préparatoire à la réalisation du carton numéroté au travail du lissier qui tisse l'œuvre.
Sur le métier de basse lisse, à l'horizontal, le lissier tisse sur l'envers de la future tapisserie. Il ne peut vérifier son travail qu'en plaçant un miroir entre le carton qui guide le tissage et les fils de chaine. L'artiste et le tissier ne peuvent découvrir l'œuvre qu'à la fin, au moment où le lissier coupe les fils de chaine pour libérer la tapisserie.

Un musée à visiter plusieurs fois dans un cadre chargé d'histoire, d'autant plus que les œuvres sont soigneusement stockées et renouvelées régulièrement !

Les demi-groupe changent de guide pour découvrir l'Abbaye-école.

Hélène

Un peu d’histoire,

La première abbaye a été construite à partir de 754 sur ordonnance de Pépin LE BREF. Par la suite l’abbaye fera l’objet d’assauts et de pillages. Ce sont les bénédictins qui vont la reconstruire au début du 10^ème siècle.

En 1571, Les protestants vont assiéger Sorèze et détruire entièrement l’abbaye. Et à partir de 1638, les bénédictins vont se remettre à l’ouvrage pour une ultime reconstruction.

Ils vont ouvrir un séminaire en 1682. Ce séminaire formera les prêtres et les moines. La renommée de l’école est telle que Louis XVI en fait une école royale militaire en 1776.

A la fermeture de l’école militaire en 1854, l’école devient privée, gérée par les dominicains sous la direction d’Henri LACORDAIRE

Et en 1852 ce sont les dominicains qui vont s’installer dans l’abbaye, ils vont poursuivre l’activité d’enseignement jusqu’en 1993.

Depuis cette date, l’abbaye est devenue propriété d’un syndicat mixte de collectivités locale de Sorèze. Il y a installé ses bureaux et accueille différentes manifestations. L’abbaye abrite également le musée de tapisserie Dom ROBERT.

La visite,

Située au cœur de la ville de Sorèze, entourée d’un magnifique parc au pied des montagnes noires, l’abbaye doit sa renommée au mode d’enseignement qu’elle mit en place sous la conduite des bénédictins, puis des dominicains.

La visite nous a permis d’imaginer la vie scolaire. Une vie régie par une discipline stricte, en témoigne les uniformes, les conditions de vie avec un confort modéré. En exemple des chaises qui servaient à la fois pour s’asseoir mais aussi de porte manteau et de siège de toilettes.

Le passage dans le bureau du directeur, Henri LACORDAIRE, était le plus souvent craint car pas un signe de récompense.

Toutefois l’école était aussi d’avant-garde, non seulement dans l’enseignement, mais dans l’hébergement avec l’attribution de cellules individuelles pour les élèves en fin de parcours.

Comme bien souvent dans ces conditions de vie réglées, les élèves trouvaient à s’amuser avec leur devise « pas vu- pas pris, pas pris- pas punis », et lorsqu’ils faisaient la courte échelle pour graver leur nom pour l’éternité sur les murs.

La salle des illustres montre que l’école a accueilli sur ses bancs des générations d’élèves devenus célèbres, militaires, ministres, académiciens, scientifiques… Pour en citer quelques-uns : LAPEROUSE navigateur, Jean MISTLER ministre, secrétaire perpétuel de l’académie (dernier buste installé) plus proches de nous, Hugues AUFFRAY, Claude NOUGARO…

Marie Francoise Patrick

La matinée se termine au Pub St Martin, dans l'ancienne cordonnerie de l'Abbaye école, au décor original et au plafond très haut ce qui permettait, à l'époque, d'y ranger les outils.
Au revoir sur le camping, lessive pour ceux qui s'orienteront bientôt vers l'Andalousie, rencontre à 18h (pour poursuivre les bonnes habitudes) et derniers échanges avant de se saluer... Fin de cet épisode. Merci Dany et Gérard pour cette belle découverte du Tarn.

Hélène

Début:

Mercredi, 2 Octobre, 2024 to Samedi, 12 Octobre, 2024

BROCELIANDE

Catherine Jégat — Sun, 01 Sep 2024 14:02:46 +0000

BROCELIANDE

Sortie d'intégration des nouveaux adhérents qui le souhaitent

Du jeudi 29 au samedi 31 AOUT 2024

Jeudi 29 Août 2024

Attendus sur le site des mégalithes de MONTENEUF: deux nouveaux équipages ont été accueillis par 3 équipages d'anciens .

A 16 h nous avons eu une visite guidée des mégalithes , assez surprenants par leur taille et forme . Le plus gand pèse 38 tonnes et 3 ont été trouvés debout . On les reconnait par la présence de lichen sur leur sommet . Ils nous défient depuis 6000 ans . Les autes, trouvés couchés, en 1976 ont été relevés . Ils ont du leur découverte aux incendies de landes de l'été 1976.

Un circuit pédagogique explique la taille , la méthode d'élévation .

A la suite de cette visite le charmant camping de Monteneuf nous accueillait pour un briefing, un pot d'accueil et une nuit très calme .

vendredi 30 Août 2024 .

Visite du musée de LOHEAC

Nous avons eu la surprise de découvrir que ce même jour se tenait le ralye cross et nous avons eu un peu de mal à garer nos carosses .

L'après midi nous rejoignions PAIMPONT et son aire .

A 14 h nous étions attendus par par un gentil guide qui nous a rappelé l'histoire de l'Abbaye qui maintenant est bâtiment communal .

Au début prieuré , fondé par St Judicael au 9 ième siècle , puis église abbatiale au 13ième . Elle est en shiste local , violet , comme beaucoup de maisons de la région , qui est appelée le Pays Pourpre .

En soirée un excellent menu nous attend au restaurant ( l'Atelier)

Samedi 31 Août 2024

Visite guidée du CHATEAU de TRECESSON

Château défensif du 15 ième siècle construit par Jean 4 de Bretagne. Il possède des douves des machicoulis , des meurtrières qui en attestent .

Il est lui aussi en shiste violet .

Nous commençons la visite par l'imposant pigeonnier en excellent état , contenant 2000 alvéoles ou boulins .

On nous conte déjà une légende , celle de la dame blanche .

La devise de Trécesson est : Plustôt rompre que plier .

Nous visitons la chambre du seigneur et un salon magnifiquement meublés .

La chapelle des rescapés , dans la cour du château réserve quelques surprises.

La propriété possèdait sa ferme écoles et projette de restaurer les bâtiments .

L'après midi , notre guide Pauline nous attendait à TREHORENTEUC

pour une ballade contée en forêt de Brocéliande .

Nous avons été enchantés par ses contes et certain qui est parti , un peu grognon d'avoir à tant marcher est revenu tout sourrire . Enchanté par la forêt , l'arbre d'or et les histoires de Pauline .

C'est ici que se termine cette sortie . Nous espérons que nos nouveaux amis ont apprécié et que nous les reverrons aux prochaines sorties .

C/J

Début:

Jeudi, 29 Août, 2024 to Samedi, 31 Août, 2024

EN PROVENCE BALLADE en VAUCLUSE

Catherine Jégat — Tue, 25 Jun 2024 07:00:25 +0000

Du 29 Mai au 13 Juin 2024

Sortie organisée par Ginette CLERGET

Mercredi 29 Mai 2024

A peine installés sur le camping d’Orange, nous nous préparons pour nous rendre au restaurant « la Cantina » suivi d’une représentation au théâtre antique. Il faut compter 20 à 30 mn de marche pour y aller, heureusement Jean Yves et Marie Cécile des autostaristes, habitant sur place et bien que non inscrits à cette sortie se proposent de jouer les taxis pour ceux qui ont des difficultés à marcher. Merci à eux pour leur dévouement. D’autres prennent leur vélos.

Tout le monde se retrouve à « la Cantina » juste derrière le théâtre dans une magnifique salle voûtée comme une cave où nous passons un agréable moment. Bien repus, nous prenons le chemin du théâtre pour le spectacle « l’Odyssée sonore ». Munis chacun d’un casque audio, après avoir reçu les consignes pour apprécier au mieux ce spectacle interactif, nous nous installons sur les gradins. Les jeux de sons et lumières sur le mur du théâtre sont magnifiques.

Josiane et André

Jeudi 30 mai 2024

Matinée libre au camping d'ORANGE, les possibilités sont les suivantes : soit ne rien faire, soit discuter entre amis, soit aller au centre-ville pour flâner sur le marché.

A 14h15, nous partons à pied et retrouvons à 15 h Stéphane, notre guide de l'après-midi pour visiter d'abord le théâtre antique où nous étions spectateurs hier soir.

Construit à la fin du II ème siècle avant J.-C. Pendant la guerre de pacification romaine par l'architecte VITRUVE, il se compose principalement de la scène avec son mur de pierre, de l'orchestra devant la scène et de la « cavéa » (tribunes).

Le mur de scène compte 3 portes d'accès et des ouvertures pour la musique et les chœurs. En partie haute, se trouve une statue dite d'Auguste (est-ce bien lui?).

Les patriciens voulant montrer leur pouvoir, voir et être vus, étaient installés dans l'orchestra.

Les tribunes étaient occupées par des spectateurs dont le niveau de fortune décroissait avec la hauteur et l'éloignement des rangs. De nombreuses échoppes occupaient les galeries situées derrière les tribunes.

Les spectacles pouvaient durer plusieurs jours avec de nombreuses pauses pour se reposer et manger.

Nous quittons le théâtre antique en direction de l'Arc de Triomphe qui, en fait, ne commémore pas un triomphe, dixit Stéphane. Il a été construit entre 20 et 30 après J.-C. sur la Via Agrippa (axe nord-sud) et se trouve à 80 m à l'extérieur de la ville des vivants. Trois rangées de sculptures ornent ses 4 faces : en haut, des représentations militaires (romains à cheval, gaulois à terre) ; au milieu, des scènes de batailles navales ; en bas, des trophées.

Sous la voûte centrale, décoration en caissons représentant des roses.

Retour à 18h30 au camping pour la réunion d'information et l'apéritif traditionnel.

Annie B. et Gérard L.

Vendredi 31 Mai 2024

Visite guidée de la Synagogue de Carpentras, édifiée en 1367 , la synagogue la plus vieille de France est toujours ouverte au culte et témoigne de la civilisation judéo-provençale qui se développa durant la période papale.Patrimoine chargé d'histoire.

A Carpentras se trouve la fabrique des fameux berlingots.

Samedi, 1er juin 2024,

Nous arrivons à Châteauneuf-du-Pape, résidence construite par le Pape Jean vingt-deux, au 14e siècle.

Il choisit cet endroit comme résidence d’été.

Mais, grâce à sa situation, le long du Rhône, il le considère aussi, comme un poste de défense et surtout de possible repli.

Dans ce village typique, témoin d’une époque conflictuelle, le XIVe siècle, au hasard de notre visite, nous découvrons les soustets.

Ce sont des passages étroits, sur lesquels sont construits des habitations.

Au fil des siècles, la culture de la vigne a pris une place prépondérante, grâce a la richesse de son sol. La qualité des cépages de Châteauneuf du Pape, reconnue par les professionnels, permet aux vignerons de Bourgogne et de Bordeaux, d’améliorer leurs propres crus.

C’est en 1923, grâce à Pierre Leroy, que le vin de Châteauneuf-du-Pape existe enfin par lui-même.

Nous avons eu l’occasion de déguster ce vin en compagnie d’un œnologue après la visite commentée d’une vigne.

L’exception de ce vignoble est dûe aux galets très particuliers qui emmagasinent la chaleur, le jour et la restituent la nuit.

Seuls 13 cépages peuvent composer ce vin.Neuf cépages pour le rouge et quatre pour le blanc, avec une dominance du grenache pour le rouge.

Laurence et Damien, Nicole et BernardL

Dimanche 2 Juin 2024

Réveil de Damien et Laurence .

Lundi 3 juin 2024

A Séguret qui vient du latin sécurité .

Nous étions bien installés au parking du stade au pied de la colline. Beau temps mais venteux.

La matinée libre a permis à certains d’aller jeter un œil au village à pied ou plutôt à vélo tandis que d’autres ont joué aux boules et/ où ont papoté, échangé avec les uns et les autres.

A 13h30 départ à pied pour une marche grimpette de 2km faite aisément ensemble. Nous rejoignons la guide Mélanie qui nous présente le village fortifié surnommé la Bethléem de Provence. Il a été construit au Xième et XIIe siècle et appartenait au conte de Toulouse. Il est classé " un des plus beaux villages de France " Nous avons visité la jolie petite église où se déroule chaque année une crèche vivante avec comme personnages les habitants du village ou des hameaux voisins , cela depuis le XVIIIe. La plus ancienne connue date de 1720. Dans l’église on peut admirer les statues de Saint Denis et de Saint Vincent patron des viticulteurs. Celle-ci est promenée dans tout le village à l’occasion de la grande fête annuelle de la venaison

L’eau est source de vie : Le village est doté de fontaines et d’un lavoir où l’eau a toujours été règlementée. On peut aussi signaler le petit beffroi avec son horloge à aiguille unique depuis 1860 qui sonne alertes et orages. On peut voir aussi la chapelle Saint Thècle de la confrérie des pénitents. Dans la pièce à côté, à Noël on y allume une bûche qui vient d’un arbre fruitier (sauf du figuier) qui doit brûler sans discontinuité jusqu’au 6 janvier. Ce soir-là sont servis 7 plats salés (sans viande avant la messe) et 13 desserts dont la panade, tarte aux courges sucrée . A signaler aussi la plantation de 3 platanes au XIXe dont les branches soutenues, se rejoignent pour faire une immense tonnelle au-dessus de la place.

Nous redescendons sous un beau soleil et entourés de magnifiques paysages : Nous avons vue sur les dentelles de Montmirail. Puis départ pour le camping " le Voconce " près de Vaison la Romaine où l’installation a été un peu compliquée mais ensuite nous y avons été très bien pour 3 nuits.

Martine et Christian Dorlodot des essarts

Mardi 04 juin 2024 :

Matinée libre au camping « Le Voconce » à CRESTET : farniente ou vélo, c'est selon l'humeur de tout un chacun.

En début d'après-midi, 3 groupes se préparent pour rejoindre les sites antiques de VAISON-LA-ROMAINE : utilisateurs de taxi, marcheurs et cyclistes. Nous retrouvons notre guide du jour, Mélanie, à 14h30 à l'entrée du site antique de PUYMIN qui couvre une centaine d'hectares environ.

Pour rappel, les gaulois de la région de VAISON (qui ne s'appelait pas à cette époque LA-ROMAINE) étaient la tribu des Voconces.

D'abord, la Maison de l'Apollon Dauré (2000 m2) dégagée début du XX ième siècle par Joseph SAUTEL : maison avec atrium au centre (restes de mosaïques) avec les différents quartiers en périphérie (esclaves, jardins, travail, stockage, lieux de vie, etc... A noter la cuisine avec évier et 2 foyers, la salle de bains (thermes) avec chauffage par le sol et les toilettes multi-places avec chasse d'eau et goulotte d'évacuation en bas.

Ensuite, la Maison à la tonnelle (3000 m2) qui s'étageait sur 3 niveaux et dont il ne reste pratiquement que les sous-sols en terrasse sur une pente naturelle.

Enfin, nous nous rendons au théâtre construit lui aussi à partir de plans de l'architecte VITRUVE, qui peut contenir 6000 spectateurs. Il a un diamètre de 96 m et une hauteur de 29 m.

Pour les plus courageux, la visite du Musée Archéologique Théo DESPLANS s'impose. Il contient de nombreux éléments concernant la vie des gallo-romains : bijoux, céramiques, objets et mobiliers de culte, piliers, fresques et surtout la Mosaïque de la Maison du Paon.

Un petit tour en ville pour quelques emplettes avant de rentrer au camping selon les moyens utilisés à l'aller.

Réunion d'information et apéritif , comme d'habitude...

Annie B. et Gérard L.

Mercredi 5 Juin 2024 :

La ville haute de VAISON LA ROMAINE.

En ce beau matin du 05 Juin , chacun a consacré son temps libre à des occupations diverses ; pour certains ce fût , lessive, ménage, cuisine, balades... ou rien, ce qui n'est pas mal non plus, les temps de pause étant assez rares. Quant à l'après midi, depuis notre camping du VOCONCE, nous devions rallier VAISON LA ROMAINE afin d'y visiter la ville HAUTE.

Il est donc 14h30 précises, lorsque toute la troupe se retrouve sur le parking situé en contrebas de la ville HAUTE de VAISON.

Notre guide, Mélanie, nous accompagne pour la troisième fois afin de nous faire découvrir le site.

Nous l'abordons tout d'abord en franchissant un pont dont la construction remonte à la fin du 1er siècle de notre ère (une seule arche de 17 m de long et 9 de large) sous laquelle coule l'OUVEZE. Ce pont est célèbre pour une bien triste raison : le 22 09 1992, il a subi une crue historique durant laquelle il a été relevé une mesure de 2 à 3 mètres au-dessus de ce pont. Lors de cette crue, 60 personnes perdirent la vie dont plusieurs étrangers qui passaient leurs vacances dans la région. Il est au demeurant un des seuls ponts antiques à être encore utilisé de nos jours.

La pente est rude pour accéder à la "vieille" porte Neuve et c'est le dos courbé que nous empruntons cette porte fortifiée. Lors de cette ascension, les curieux ont pu admirer de jolies voitures anciennes, garées dans la montée. Autrefois, cette porte fortifiée protégeait les VOCONCES, nom des anciens habitants de la ville. Elle pouvait être fermée à la moindre alerte de 22 heures à 4 heures du matin.

Cette ville haute, a été réalisé dès le 10ème siècle, selon le souhait des Comtes de TOULOUSE qui voulaient créer leur propre domaine. La vie dans la ville d'en bas déclinait ; alors pourquoi ne pas construire la "HAUTE" avec les pierres de la "BASSE" ?? !!!.

Sur le chemin de ronde, nous pouvons voir au loin le théâtre du bas et par temps clair, au loin le Mont VENTOUX qui se dessine.

Mélanie, notre guide nous explique l'histoire de ce lieu au travers de gravures.

Ainsi, au gré des rues nous déambulons au cœur de cette vieille ville Haute. Nous croisons ainsi l'Hôtel du Marquis, la Grande Rue avec ses portes classées, seule rue qui, soit dit en passant ,était carrossable et dans laquelle résidait la bourgeoisie locale. Du reste, Monseigneur Suarès, premier évêque archéologue, y a résidé.

A contrario, la ruelle de la MOLETTE entre autres, était réservée au sous peuple. Sur notre passage, nous rencontrons également de nombreuses fontaines comtadines alimentées par Crestet, village situé à proximité de VAISON. Mais également le beffroi, la place du marché et sa fontaine . C'est là que les habitants y jouaient aux quilles et aux boules mais c'est également dans cet endroit que l'on punissait les petits délits en plaçant l'accusé dans un carcan. Mélanie continue ses explications sous l'oreille attentive de notre groupe. A la porte de la Juiverie, elle nous explique que cette porte était fermée chaque soir par le chef de la communauté juive qui parlait une sorte de dialecte, le chaoudi, mélange d'hébreu et de provençal . Puis, nous arrivons aux abords de l'Eglise - Cathédrale qui clôture cette visite . Sainte Marie de l’ASSOMPTION était par le passé un édifice stratégique tant il permettait de surveiller le pont et les entrées de la ville. Elle fut embellie jusqu'au XVIII eme siècle avant d'être délaissée par les instances. Les bâtiments se dégradent au cours du XXème siècle .Elle est fermée définitivement en 1992 et classée monument historique en 1994. Mais en 2009, un collectif se crée afin de lever des fonds et de réaliser des travaux en vue de sa réouverture. Un mécénat citoyen est même lancé depuis sa réouverture, en 2013. Aussi, un mécène suisse, Leonard GIANADDA en 2017 permet de financer la fabrique et la pose de 19 vitraux, confiées à un artiste français d'origine coréenne, Kim En Joong, que l'on considère dans le monde de l'art, comme étant le plus grand contributeur de l'art sacré. C'est ainsi que depuis 2019, les visiteurs que nous étions ce jour-là, peuvent admirer des expositions diverses . Il n'en est pas moins que ce lieu reste un lieu de culte effectuant encore des offices deux fois l'an et notamment le jour de l'Assomption au15 aout, ainsi qu'à Noel.

C'est en ces lieux, que Mélanie nous présente ses salutations du soir, pour mieux nous retrouver dès le lendemain, à BRANTES.

Quant à nous, nous rentrons au camping selon un mode propre à chacun. Il y en a pour tous les goûts : vélo, taxi, à pied, en Camping Car !!!et ce afin de se préparer pour 18h30.C'est à cette heure précise que se tient l'APERO, précédé par l'incontournable débriefing mené de main de maître par notre Ginette Nationale . Ce soir-là, nous avons prolongé la soirée par une auberge espagnole très conviviale et appréciée de tous qu'est venu éclairé un joli coucher de soleil illuminant ainsi le camping de VOCONCE.

Marie Christine Gilbert en collaboration avec Jacqueline et

Jean-Pierre.

Jeudi 6 juin 2024

Ce matin nous quittons « Vaison la Romaine », et pour certains une occasion de faire des courses avant notre nouvelle destination.

Nous rejoignons le site particulier qu’est « le jardin singulier ». Petit coin ombragé sous des tonnelles, ce qui incite au farniente, petit coin plein de ressources : à l’intérieur une librairie, un bar et aussi un restaurant ou nous déjeunons d’un plat bien garni et bien bon !

De retour à nos véhicules nous détachons nos vélos impatients de grimper cette côte qui nous conduit au village perché de Brantes dominant la vallée du Tourlourenc (cours d’eau capricieux). Si ce village ne compte aujourd’hui que 91 habitants c’est un vieux village médiéval isolé accroché à 546 m avec des versants ravinés et une terre très pauvre en partie emportée par les eaux. Napoléon III décida de reboiser ce qui déplut aux paysans les privant de terres cultivables mais porta par la suite ses fruits.

De nombreux monuments dans ce petit village :

L’Eglise Ste Sidoine avec ses peintures en trompe l’œil.
La Chapelle des Pénitents (siège de la confrérie pendant 2 siècles).
Fontaines et lavoirs (très important ; l’eau courante n’arrive qu’en 1959).
La Petite École à classe unique qui a fermé seulement en 2023
La légende de la chèvre d’or (grotte qui attira des bergers à jamais perdus).
L’atelier des Santons Bleus ou Véronique nous a expliqué la fabrication.

C’est dans ce village de Brantes que nous avons dit au revoir à Mélanie notre guide qui nous a commenté 4 visites.

De retour à nos véhicules nous rejoignons le camping de SAULT pour d’autres aventures.

J & M Bertrand

MP & M Guihard

Vendredi 7 Juin 2024

Aujourd'hui, c'était jour de repos,

Tout le monde à fait dodo;

Avec un réveil en douceur,

tout le monde y trouva son bonheur.

peu à peu le camp s'éveilla,

sans bruits et sans éclats.

Après les ablutions,

Ce fut la dispersion,

A pieds, en vélo, chacun alla,

Que sa réflexion lui indiqua.

A midi ,individuel ou en groupe, on se retrouva,

Autour d'une table pour un bon repas.

L'après midi, fut aussi synonyme de liberté,

Chacun y alla à son grès,

Avec toute la panoplie du retraité,

Fit que nous fûmes occupés.

L'heure du briefing arriva,

Tout le monde se regroupa.

Ce ne fut pas un apéro ordinaire,

Mireille et Monique fêtant leurs anniversaires.

Voici comment en quelques mots,

passa, notre première journée à Sault.

Monique Daniel Mireille Pierre

Samedi 8 JUIN 2024

Après un peu de retard notre guide arrive enfin pour la visite du village de SAULT que nous avions eu le temps de parcourir en long en large et en travers et de manger quelques viennoiseries.

Pour le soi-disant château il fallait beaucoup d'imagination cela ressemblait plutôt à des appartements, pardon il avait deux tours. Joli village posé sur un éperon rocheux à 766 mètres d’altitude, face au Mont Ventoux avec une vue superbe sur les cultures et les champs de lavande, dommage, sans leurs belles couleurs, trop tôt.

Micheline Alain et Bernard

Dimanche 9 Juin 2024

Visite guidée du village d'AUREL aux ruelles étroites , son église du XI e , perché sur une colline au milieu d'un cirque

Soirée à l'auberge de la Maguette et nuit sur le parking de l'auberge.

Lundi 10 Juin 2024

Journée libre pour rejoindre Malaucène en passant par la route du Mont Ventoux pour ceux qui le souhaitent. La moitié des campings- caristes choisissent cet itinéraire.Tout se passe pour le mieux à la montée même si l’équipage Josiane et André cale dans le dernier virage en épingle à l’arrivée au sommet.

Lors de la descente, le frein moteur est vivement conseillé pour éviter la surchauffe des freins. Plusieurs s’arrêtent sous le sommet au chalet Liotard pour admirer les paysages et déjeuner, d’autres le long de la route.

D’autres encore, pour ne pas les citer, Christian et Martine, René et Marité, Bernard C et Ginette se font copieusement insulter, car ils se sont arrêtés sur le parking privé d’un restaurant fermé.

L’autre moitié est passée soit par les gorges du Toulourenc, soit par Carpentras.

A l’aire de camping-car park de Malaucène, Pierre et Mireille ont fait des courses et visité le bourg, d’autres ont exploré les environs ou bien joué à la pétanque, Gilbert a fait du ménage dans son camping-car.

Pour couronner cette journée, Patrick et Corinne se sont éclatés (dans tous les sens du terme). En raison d’une petite branche de murier qui dépassait sur la route, le rétro s’est pris dedans, a pivoté sur son axe et a fait exploser toute la vitre latérale droite. Mais au club Autostar, jamais seuls et l’entraide a fait son œuvre. Accompagnés d’un camping-cariste belge, installé sur la même aire que nous, qui a spontanément proposé son aide.

En cette fin de journée, après les recommandations de Ginette pour le lendemain et le nombre de personnes bien arrêtés pour commander le taxi (Dieu que cela a été compliqué cette histoire de taxi). Tout le monde lève son verre.

Corinne Patrick, Pierre G, Josiane André.

Mardi 11 juin 2024 :

Matinée libre à MALAUCENE, donc quartier libre pour tous les autostaristes.

L'objectif de l'après-midi est la visite du Château de BARROUX distant de 8 km environ de l'aire de camping-cars. Taxi, co-voiturage ou vélo sont au programme pour franchir cette distance.

Rappel d'histoire : ce Château du XVII ème siècle est en ruines lorsqu'il est racheté en 1929 par André VAYSON de PRADENNE. Ce dernier décède 10 ans plus tard, la restauration du domaine étant presque terminée. En fait, les travaux de restauration ne reprennent qu'en 1959 et seront achevés en 1990 par le Dr MOULIERAC-LAMOUREUX.

La visite libre du Château s'effectue en 2 groupes selon le schéma suivant : la Cour d'Honneur, le Grand Escalier qui se termine avec une superbe coupole signée « MONCHIERI », la Galerie des Seigneurs, la Salle des Audiences, la Salle du Parlement, la Chapelle N.-D. de la Brune (où se trouvait une statue de Vierge Noire), la Cour de la Chapelle, la Terrasse Supérieure et enfin les Salles Basses (qui sont aménagées aujourd'hui pour la distillerie de whisky).

Nous visitons ensuite cette distillerie conçue et gérée par une descendante de la famille VAYSON : la malterie de petit épeautre, la distillerie avec un alambic en cuivre à colonnes construit en 1930 , le chai de vieillissement (87 barriques de 225 l).

Cette visite est suivie d'une dégustation des eaux de vie élaborées par notre guide œnologue. Elles ne pourront s'appeler whisky qu'après 3 ans minimum en fûts.

Retour vers l'aire de camping-cars de MALAUCENE avec les moyens de transport utilisés à l'aller.

A 18h30, brève réunion d'information (il ne reste plus qu'une journée à passer ensemble) et apéritif style auberge espagnole très sympathique.

Annie B. et Gérard L.

Les cadeaux pour Ginette qui vous remercie tous.

Mercredi 12 juin 2024 :

Tous à pied, départ de l'aire de CC Park direction l'office de tourisme, rdv à 14h30 non pas avec une guide mais une conteuse, encore plus intéressant.

Un peu d'histoire, Malaucène faisait partie de la maison des comtes de Toulouse, puis après la croisade contre les Albigeois, les terres comtales devinrent en 1274 possession du pape.

Nous commençons la visite par le passage de l'âne, étroite ouverture créée au début du 19e siècle entre la Tour Constance et la maison voisine.

La Juiverie, quartier juif composé d'une trentaine de maisons, ses habitants, enfermés chaque soir derrière une porte, versaient une redevance annuelle à l'évêque de Vaison.

Dans le dédale des ruelles, nous pouvons apercevoir des fontaines, lavoir, portes monumentales avec des armoiries, l'ancien Hôtel de Ville qui fut à la fois boutique, école et prison.

Nous finissons cette visite par le chemin de croix du calvaire qui porte bien son nom. C'est un parcours permettant aux chrétiens de commémorer les souffrances du Christ le vendredi précédant le dimanche de Pâques. Le circuit des oratoires se pratique dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la porte du calvaire.

Nous avons un beau point de vue de Malaucène.

Merci à Chantal pour cette visite et ses contes accompagnés de son instrument de musique appelé "sansula".

De retour à l'aire, préparation du pot de fin de séjour, un partage de photos est prévu sur whatsapp. Cette soirée se termine par des blagues et chansons.

Sylvie, Bernard, Yvonne et Serge

Début:

Mercredi, 29 Mai, 2024 to Jeudi, 13 Juin, 2024

Du Lac KIR en passant par les cascades du Hérisson

Catherine Jégat — Sun, 26 May 2024 09:12:17 +0000

Sortie organisée par Corinne ROUARD ert Patrick GETET

du 2 au 17 Mai 2024

Jeudi 2 Mai 2024

Accueil des participants à SAVIGNY le SEC.

Monsieur le Maire , nous a mis à disposition une salle près de notre

hébergement pour notre breefing de bienvenue .

Nous le remercions chaleureusement.

Vendredi 3 Mai 2024

Après une arrivée la veille sous la pluie dans la petite commune de Savigny le Sec, notre journée débute sous le soleil. La matinée est libre, ici et là des petits groupes se forment, on parle, on fait plus ample connaissance, on échange des idées très appréciées de tous. La veille, le maire nous a donné les explications géologiques qui ont donné le nom de Savigny le Sec. La matinée se résume donc à un petit tour au cœur du village, parsemé ça et là de panneaux explicatifs et le fameux QR code au niveau de la citerne souterraine qui permettait à la commune d’avoir de l’eau.

L’après-midi, pour rejoindre le centre de Dijon, nous faisons du covoiturage puis un déplacement en tram et à pied. Marie Christine, notre guide, nous accueille. Durant cette visite, nous resterons dans le centre historique autour du Palais des Ducs et des Etats qui abrite entre autre l’Hôtel de Ville et le musée des Beaux Arts. Sur le plan architectural, nous voyageons au Moyen Age, à l’époque de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.

Au détour d’une rue, sur un pilier de l’église Notre Dame, sculptée dans la pierre, la chouette de Dijon, connu de tous les Dijonnais. Il est dit que si tu fais un vœu, celui-ci se réalisera à la condition de caresser la chouette de la main gauche et de détourner ton regard vers la droite pour ne pas croiser celui de la salamandre, créature sculptée à gauche de la chouette.

Petite halte à la maison Fallot, fabriquant de moutarde. Toute la lumière est faite entre la moutarde de Dijon (au vinaigre et graines de moutarde de France) et la moutarde de Bourgogne (au vin blanc et graines de moutarde de Bourgogne). Idem avec la crème de cassis à 20 %, breuvage indispensable avec le Bourgogne Aligoté pour la réalisation du Kir.

Sur notre parcours nous admirons les Halles, dont le projet de construction proposé par Gustave Eiffel (né à Dijon) ne sera pas retenu, la place François Rude que les Dijonnais appellent place du Bareuzai, en référence au vigneron qui foule pied nu le raisin noir (et spécifiquement le Pinot Noir), de nombreuses maisons à colombages, des Hôtels particuliers.

N’oublions pas le pain d’épice de la maison Mulot et Petitjean, présente depuis 10 générations. La cathédrale St Bénigne, excentrée, car ce n’était à l’origine qu’une église abbatiale.

Nous finissons notre visite place Darcy, où se trouve la porte Guillaume (sorte d’Arc de Triomphe) érigée en place d’une ancienne porte d’entrée de la ville et le jardin Darcy où trône majestueusement l’ours blanc de François Pompon, sculpteur animalier né à Saulieu (Côte d’Or).

Nous rejoignons nos camping-cars avec un retour à Savigny le Sec pour notre réunion de fin de journée suivi d’un apéritif convivial, toujours accompagné de notre hôte si sympathique.

A demain pour de nouvelles aventures.

Corinne Gérard .

Samedi 4 Mai 2024

Départ de l’aire de stationnement de Savigny Le Sec . L’expérience de la veille nous à donné les informations nécessaires à mieux prévoir le temps qu’il faut pour arriver à Dijon-centre. C’est pourtant encore aléatoire car nous voici de nouveaux en avance. Nous avons donc le loisir d’observer un peu la ville et les gens…

Nous retrouvons le tram T2 et chacun composte son billet avec plus ou moins d’habileté. Certains d’entre nous n’ont plus de tickets disponibles quand d’autre ont un solde anormalement positif. Les coquins...

Notre guide nous rejoint ponctuellement à 10 heures pour nous entraîner dans la visite de la ‘’Citée Des ducs de Bourgognes’’.

Si, pour beaucoup d’entre nous, apparemment, Dijon n’est que ‘’la ville de la moutarde’’, ce n’en est pas moins une ville bien peu connue que notre guide nous propose de découvrir.

Représentant initialement, plus ou moins, l’actuel département de la Côte d’Or, la Bourgogne agrandira sa surface par mariages successifs et aussi, parfois, par conquêtes. A son apogée, elle constituera un territoire qui s’étendra de Mâcon à Amsterdam.

A la mort du dernier des représentants des Capétiens, Philippes de Rouvres, c’est la branche des Valois qui prend le pouvoir en Bourgogne. Et c’est donc de quatre fameux Valois que l’histoire nous parle le plus. Philippe le Hardi ; Jean sans Peur ; Philippe le Bon et Charles le téméraire.

A la mort du dernier d’entre eux, le Duché de bourgogne sera partagé entre les Habsbourg et la France.

Nous visitons le palais Ducal et nous tombons en admiration devant les somptueux cénotaphes de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur. Des merveilles de sculpture pour ces monuments de marbre noir et d’albâtre finement ciselée. A voir absolument.

Après le temps des visites, c’est le temps de la gastronomie qui arrive et nous nous régalons de jambons persillés, d’œufs en meurette et, bien entendu, d’un fameux ‘’bœuf Bourguignon’’ qu’il ne fallait pas rater.

Après le déjeuner, nous osons la visite de la cité de la gastronomie et enfin la visite de l’ancien hôpital ou notre charmante organisatrice commença sa vie professionnelle. Emotion, émotion….

Puis c’est la rentrée au bercail pour le traditionnel ‘’meeting arrosé’’ du soir ; Arrosé par la pluie bien sûr, qui nous a fait quelques timides visites dans la journée mais sans véritablement nous gêner.

A demain !

François

Dimanche 5 mai 2024

Nous quittons Savigny le Sec direction Dôle , vidanges et pleins faits . C’est cool, il n’y a pas beaucoup de kilomètres et le rendez vous pour la visite de Dôle est à 15h. Plusieurs possibilités de faire des courses le long de la route . Surprise en arrivant sur le parking de Dôle , une grande brocante ! Mais, pas de soucis le parking est très grand, on se retrouve tous et on discute .

A l’heure prévue, l’amie de Ginette nous emmène visiter le centre historique très intéressant . Après avoir traversé un bras du Doubs nous empruntons le passage des tanneurs pour arriver devant la maison natale de Pasteur . Son père était tanneur . Nous longeons un bras du Doubs agrémenté de nénuphars . Cela nous mène à l’entrée d’un petit labyrinthe obscure qui nous conduit jusqu’à la fontaine qui date du XIIIe siècle qui a sauvé la population lors des sièges ennemis de la ville . Nous montons ensuite vers le point de vue où l’on découvre à droite l’ancien couvent des dames d’Onans du XVIe siècle et en face le bâtiment de la charité du XVIIIe siècle qui accueillait les gens en difficulté de tous ordres . Ensuite nous nous dirigeons vers le magnifique bâtiment de la médiathèque récemment rénové qui était au XVIIe l’hôtel Dieu et ensuite une EPHAD .Il est agrémenté de 120 mètres de balcon soutenu par des gargouilles toutes différentes à environ 80cm les unes des autres . A l’intérieur, il est doté d’un escalier avec des marches de moins en moins hautes pour ne pas fatiguer .

Ensuite nous accédons à la collégiale construite en 1506, dont le clocher domine à 74 mètres . L’intérieur a été magnifiquement restauré. Il comporte un orgue sauvé de la destruction à la révolution : L’organiste s’est mis à jouer la marseillaise quand les révolutionnaires sont entrés !

Puis retour en passant par de petites ruelles où il y avait des caves qui ont sauvé les habitants lors des sièges et invasions de la ville. Très belle ville d’art et d’histoire . Ville natale aussi de Marcel Aymé auteur des contes du chat perché qui a donné son nom au circuit touristique balisé au sol par des plaques cuivrées représentant un chat. Nous rentrons tranquillement et nous nous réunissons pour le briefing et le pot de l’amitié sur un coin du parking herbeux et agrémenté d’arbres.

Martine Christian Dorlodot des Essarts.

Lundi 6 mai 2024

Sous un ciel gris, voire pluvieux, nous partons tous à pied à 9h pour rejoindre la gare de DOLE et Bruno, notre guide pour cette journée consacrée principalement à « La Ligne des Hirondelles ».

Un peu d'histoire d'abord : cette ligne ferroviaire a été construite entre 1855 et 1912 au fur et à mesure de l'industrialisation des vallées, mesure 123 km, comporte 36 tunnels et 13 viaducs (temps de trajet = 2h30mn) et chemine entre 200 m d'altitude (DOLE) et 948 m (Col de la Savine). Selon la légende, son nom a été donné par les habitants de MOREZ qui regardaient les ouvriers, habillés de vêtements sombres, travaillant sur les viaducs de MORBIER et MOREZ et pensaient qu'ils tutoyaient les hirondelles.

Départ à 10h14, heure S.N.C.F.

Durant le voyage, Bruno nous montre à travers la brume certaines particularités architecturales (Villa Palladienne, Saline Royale d'ARC-ET-SENANS, etc ...) : mais ce n'est pas évident du tout.

Après quelques arrêts pour d'autres voyageurs et après avoir changé deux fois de sens de marche, nous atteignons la gare de SAINT-CLAUDE vers 13h45mn. Un bus nous transfère vers le restaurant « LE LOFT » pour le déjeuner : Salade paysanne, Saucisse de MORTEAU avec gratin, fondant au chocolat.

Nous rejoignons à pied l'Office du Tourisme où nous attend une autre guide pour visiter :

la Cathédrale (long 70 m, largeur 25 m, hauteur 25 m) dédiée à St Pierre, St Paul et St André contient un orgue construit en 1848 et des stalles construites à l'origine en 8 ans au XV ème siècle mais refaites en grande partie suite à un incendie ;
le Musée de la pipe et du diamant : la fabrication de pipes en bruyère débute au XVI ème siècle et la taille de pierres précieuses pour l'industrie horlogère genevoise au XVII ème siècle et de diamant pour les marchands anversois au XIX ème siècle.

L'Office du Tourisme de SAINT-CLAUDE nous offre ensuite une dégustation de produits régionaux : fromage de Comté, sirop de sapin, Macvin, …

Retour en bus à la gare pour le voyage de retour avec une petite différence, à savoir un changement de train à la gare d'ANDELOT. Il faut noter que de belles éclaircies nous accompagnent depuis le milieu d'après-midi.

Arrivée en gare de DOLE vers 19h45mn avant le retour à pied vers les camping-cars.

Annie B. et Gérard L.

Mardi 7 mai 2024

Nous prenons nos véhicules et quittons le parking de La Commanderie afin de traverser la Célèbre forêt de Chaux (environ 20000 ha et divisée en 16 parcelles cadastrées) selon les instructions fort précises de notre G.O.

Colonnes-guidon N° 1, N° 2 et N° 3 avant de bifurquer vers les « Baraques du 14 » et de se stationner.

Les « Baraques du 14 » sont la reconstitution d'un hameau de charbonniers où vivaient jusqu'au milieu du XX ème siècle 5 à 6 familles (la dernière famille a quitté le site en 1974).

Ce site est géré par une Association qui fait revivre le travail des bûcherons/charbonniers et Michel est le bénévole qui nous dévoile toutes les pratiques de ces hommes.

Il nous explique en détail la construction de la meule de charbonnette avec les petits bois d'une seule essence empilés consciencieusement, avec une cheminée au centre, le tout étant recouvert de feuilles et de terre. La meule est enflammée par la cheminée obturée ensuite et surveillée pendant 2 jours pour éviter toute combustion : le charbon de bois doit être carbonisé sans combustion. Il est récupéré après 2 semaines environ.

Nous reprenons nos camping-cars à partir de 15h30 pour rejoindre la route des colonnes qui servaient de points de repère pour les habitants de la forêt. Notre objectif est le Camping de Chalezeule dans la banlieue nord-est de BESANCON dont la traversée est assez chargée en cette fin d'après-midi.

A 18h30, la réunion d'information de Corinne est suivie traditionnellement par un petit apéritif.

Annie B. et Gérard L.

Mercredi 8 Mai 2024

Ce matin quartier libre au Camping de Besançon ou chacun vaque à ses occupations avant la visite de l’après midi, qui va nous emmener en bateau sur le Doubs rivière qui traverse la ville nous permettant d’avoir une vision sur celle-ci et sur certains monuments.

L’ancien moulin St Paul qui servait à ravitailler la garnison en farine ainsi que plusieurs bastions militaires.
Deux ponts de chemin de fer sur la ligne de l’horloge « Besançon => La Suisse »
Sur les hauteurs, La Citadelle à une hauteur de 118 mètres et s’étendant sur 11 Ha
Un tunnel passant sous la citadelle datant de 1878 et d’une longueur de 388 mètres (2 à 4 mètres de profondeur). Tunnel dont une porte est fermée en cas de crue.
La Tour Notre Dame du 16ème siècle. La tour de Chamard.
Le Centre linguistique avec près de 4000 étudiants.
La tour des Cordeliers qui est le dernier Bastion de cette ceinture.
Le pont Battant qui est le plus vieux pont datant du 17^ème et qui était le seul pont dans un rayon de 25Kms
Le quai Vauban avec ses 118 arcades.

Durant cette promenade l’on aperçoit aussi l’église de la Madeleine avec ses tuiles vernissées. Une statue surprenante s’invite, statue fontaine en bronze de 8 tonnes représentant un minotaure semble posée sur le Doubs.

Très agréable « croisière » à la suite de laquelle chacun pouvait faire un tour dans la ville à sa convenance ou bien prendre le Tram et rentrer au camping avec un peu de marche à pied.

Equipages : Bertrand & Guihard

Horloges comtoises

Jeudi 9 mai 2024

Le matin : le Musée du Temps à Besançon

Ce musée fait référence à l’Histoire de la région d’une part, à l’activité horlogère qui s’y est développée à partir du XVIIIème siècle d’autre part.

Du point de vue historique, il est largement consacré à Nicolas Perrenot de Grandvelle qui fit construire de 1532 à 1540 le palais abritant le musée. Ce personnage illustre et richissime fut d’ailleurs garde des Sceaux et conseiller de Charles Quint. En outre, au dernier étage, nous avons pu admirer un « plan relief » (i.e. une maquette) de Besançon établie en 1722.

Du point de vue du Temps, nous avons pu observer les différentes étapes de l’humanité pour améliorer la précision de la mesure du temps : du cadran solaire aux horloges du XXème siècle en passant par la clepsydre et le sablier. Au Moyen-Age, Galilée et Huygens améliorèrent les techniques : pendule, poids… Bien entendu, il est hors de question d’oublier ici les horloges comtoises et leur singularité, à savoir l’existence de deux mécanismes distincts avec des poids, l’un pour gérer le temps, l’autre pour les sonneries !

Quant au développement de l’horlogerie dans le Doubs, il fut initié par des Suisses qui vinrent s’installer à la fin du XVIIIème siècle, mais le plein essor de cette industrie n’intervint qu’un siècle plus tard. Le chef-d’œuvre de l’horlogerie bisontine, est exposé au musée et s’avère être une montre : la « Leroy 01 », commandée à Louis Leroy par un grand amateur d’horlogerie portugais ; elle nécessita 7 ans de travail et fut terminée en 1904 ; elle a deux cadrans, comporte 975 pièces et indique, outre l’heure, 26 types d’informations différentes au nom évocateur : 26 « complications », pour un poids de 228g.

Au plan industriel, la saga Lip figure en bonne place au musée, de la création de l’atelier en 1867 par Emmanuel Lipmann, à 1973, date de la crise sociale qui allait durer une dizaine d’années, avec une tentative d’autogestion par le millier de salariés ; cette crise se termina par une reprise, puis une faillite définitive. La cause profonde de cette crise fut le ciblage trop haut de gamme de la production de Lip par le fils du fondateur, Fred Lip, qui, pourtant, avait largement développé l’entreprise.

L’après-midi : la Citadelle de Besançon

Compte tenu de la situation particulière de la ville de Besançon, enserrée par le Doubs et entourée de collines, la Citadelle fut construite par Vauban de façon à verrouiller la boucle sur une des collines dominant la vieille ville, le mont St Etienne ; on raconte que cet emplacement fut imposé par Vauban contre l’avis d’autres architectes militaires qui auraient préféré une colline plus haute ; elle surplombe néanmoins la vieille ville d’environ 100m. Comme nombre de sites de ce genre, elle bénéficie d’un réseau de souterrains dont l’exploration n’est pas encore terminée car certains ne figurent sur aucun plan. La surface totale du site est de 11ha et l’architecture est structurée en 3 Fronts : St Etienne, Royal et de Secours

Son édification se déroula de 1668 à 1695 et coûta si cher que Louis XIV demanda à Vauban si cette citadelle avait été construite en pierres ou en or.

On notera un grand souci de protection des soldats dans la construction de l’ouvrage car les hauts de remparts sont en briques et non en pierres ; en effet, les éclats de briques générés par des projectiles sont bien moins dangereux que les éclats de pierres.

Au total, jusqu’à 2000 hommes pouvaient résister dans la Citadelle.

Cette situation stratégique se révéla payante contre les Autrichiens en 1814 et les Prussiens en 1871. Au XXème siècle, les Allemands l’occupèrent de 1940 à septembre 1944.

L’Armée céda la Citadelle à la ville en 1960.

Sylvie et Roger M.

Vendredi 10 Mai 2024

Il est précisément 8h30, lorsque les 18 équipages quittent le camping de CHALEZEULE, sous un beau ciel azur et une température de 14 degrés, en direction d'ARC EN SENAN et ses célèbres Salines royales.

Comme à l'accoutumé, nous rangeons nos 18 camions, bien alignés avant de nous diriger, sous la coupe de notre fédératrice Corinne et son allié Patrick, vers notre conférencier aussi passionné que passionnant. C 'est ainsi à l'abri du soleil, assis confortablement sous de grands chênes, que tous nous nous apprêtons à écouter l'histoire de ce beau lieu, porté par ce guide intarissable. Il nous cite entre autres les grands noms et dates qui ont marqué l'histoire de ces Salines.

-conception de l'édifice par Claude Nicolas LEDOUX, architecte visionnaire du siècle des lumières s'il en faut.

-LOUIS XV, c'est par sa volonté que cette saline a été crée

-sa construction débute en 1775 et s'étale jusqu'à 1779

-en 1895, on décide unanimement de la fermeture du site

-en 1918, le lieu est ravagé par un incendie

-en 1927, le Département du DOUBS, acquiert le lieu

-en 1982, inscription du site sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Si nous devions résumer l'histoire de ce lieu nous pourrions affirmer qu'il est plus célèbre par son architecture et son célèbre architecte que par sa production de sel. Une SALINE SANS SEL !!! L'eau qui y parvient est peu salée et il y a une perte de 50 % lors de son acheminement au travers des troncs d'arbres façonnés. La saline déçoit ; le projet est abandonné.

Quant à Claude Nicolas LEDOUX, architecte urbaniste des lieux, il est le seul de sa profession à qui est consacré un MUSEE.

Notre groupe déambule parmi les maquettes de ce visionnaire tantôt adulé mais trop souvent controversé, en un mot, futuriste précurseur, un peu fou. Pour la petite histoire, il dut attendre l’âge de 69 ans pour valider son diplôme d'architecte. Il meurt en 1806 à l’âge de 70 ans.

On ne peut quitter ce lieu, sans citer le bel endroit où résidait le Directeur du site, qui y vivait avec sa famille sur plus de 500 m2.

Cette visite culturelle terminée, chacun regagne son "carrosse", pour un déjeuner pris sur le pouce. Nous sommes attendus aux grottes d'OSSELLE.

Malheureusement et sur un mal entendu, nous sommes arrivés légèrement en retard au RDV ce qui nous a couté les brimades de la tenancière du lieu. Aussi, chacun à sa manière a tenté de tuer le temps : sieste pour certains, détente pour d'autres à l'abri du soleil et bougonnement pour les autres.

Une fois pénétrés dans la grotte, que dire ? Une grotte reste une grotte. Nous avons pu relever tout de même la beauté de sa cristallisation et la coloration de ses parois. Ainsi, durant une heure, nous avons déambulé dans ce décors, sans fatigue et facilement avec une température agréable .

Cela étant, il était près de 18h30 et à 18h30 pour les habituels du CLUB AUTOSTAR, c'est ...... APERO ! La journée s'est donc ainsi terminée par ce pot de l'amitié toujours fort apprécié.

Marie-Christine et Gilbert S

la maison du directeur

Samedi 11 mai 2024

Après avoir visité les Salines Royales à ARC ET SENANS, il était logique de visiter la Grande Saline à SALINS LES BAINS reconnue patrimoine de l’humanité et situé à 21 km.

Il y a 210 millions d’années, une mer peu profonde mais très salée recouvrait Salins. Elle s’est peu à peu évaporée laissant une épaisse couche de sel situé à 250 m sous terre.

Il existe 3 techniques de fabrication du sel : l’exploitation des mines, celles des marais salants et la fabrication de type « ignigène ». C’est cette dernière qui était utilisée à Salins. Elle consiste à fabriquer le sel en évaporant de l’eau salée puisée dans le sous-sol.

Le premier système utilisé était la perche à balancier et permettait de puiser les sources à même le sol soit une eau contenant environ 40g de sel/litre.

Au XIVéme siècle les norias installées fonctionnaient à la force animale. La salinité de l’eau récupérée était supérieure à 80 g de sel/litre.

Au XVIIIème siècle étaient utilisées des pompes à piston fonctionnant à la force des bras.

En 1750, une machine mue par la rivière la FURIEUSE est installée. Elle actionnera la pompe à saumure installée au XIXème siècle. Celle-ci contient 330 g/litre. Le sel tient une place essentielle dans la vie des hommes et son appellation sera « l’or blanc ».

Le puit d’amont visité est le plus ancien lieu de captage et d’élévation des eaux salées du souterrain.

Nous y voyons la roue hydraulique installée en 1750 et le système de balancier qui la relie à une pompe à double effets du XIXème siècle. C’est la dernière installation technique de la Saline. Celle-ci descend à 246 m de profondeur. Un piston aspire et refoule la saumure. Une fois remontée, l’eau salée parvenait jusqu’aux poêles au moyen de tuyaux en fonte.

Le travail des sauniers était très dur, dû à la température élevée, à l’humidité mais aussi à l’archaïsme du site et de ses installations. Le sel ne favorisait pas non plus, la cicatrisation des brûlures.

Au niveau des poêles, une fois l’évaporation effectuée, le sel récolté dans la cuve était jeté sur le couvercle pour être égoutté. Ensuite il était transporté dans le grenier à sel à l’aide de tombereaux ou brouettes, pour être ensaché et commercialisé.

La fin de l’activité industrielle de la Saline date de 1962.

Aujourd’hui la saumure pompée est stockée dans une citerne et utilisée pour le déneigement de la ville.

Les Thermes de la ville sont alimentés en eau salée par 2 sources : le puits à Muire et le Puits des Cordeliers.

Ginette

Dimanche 12 Mai 2024


LA MAISON PASTEUR

Pasteur est né à Dole en 1822-1895, il arrive dans cette maison d’Arbois à l’âge de 8 ans.
 Il aimait cette ancienne tannerie dont les terrasses donnent sur le canal.

La maison donne l’impression qu’il vient de la quitter avec sa bibliothèque, son billard, sa chambre à coucher, sa salle à manger et surtout son laboratoire unique lieu de travail du savant. Il inventa la pasteurisation et ensuite les vaccins. 

Celle-ci est léguée en 1992 à l’académie des sciences qui souhaite en faire un haut lieu du patrimoine scientifique français 

Mireille-Arlette-Pierre -Martial

Lundi 13 Mai 2024

Rendez -vous au domaine Jacques Tissot à Arbois, domaine crée en 1962, culture raisonnée de vigne qui s'étend sur 30 hectares.

Les cépages : pour le vin blanc chardonnay, savagnin.

Pour le vin vin rouge du poulsard, du trousseau ou du pinot noir seuls ou assemblés.

Le vin jaune, cépage unique de savagnin élevé 6ans et 3 mois en fût de chêne, sans soutirage, sous un voile naturel de levure et mis en bouteille dans un flacon de 62 cl: le clavelin.

Le vin de paille: les grappes saines sont déposées sur un lit de paille mises à sécher dans les greniers 2 à 3 mois, puis en fût de chêne pour atteindre 14,5° d'alcool. 100kg de raisins donnent environ 18 à 20 litres de jus. Le macvin est un assemblage de moût de raisin et d'eau de vie de marc, élevé 2 ans en fût de chêne pour 17° d'alcool.

L'après-midi randonnée à la cascade des Tufs: chute d'eau de la Cuisance installée au fond d'une reculée typique du Jura, au village des Planches près d'Arbois.

Puis direction le camping à la ferme des 20 lacs pour la nuit.

Nicole P

Un joli cadeau bien mérité .

Mardi 14 mai 2024

Tous ceux qui souhaitent voir les cascades du Hérisson ont rendez-vous à 9h pour une ballade de 3 km, afin d’accéder à la 1ère cascade : « L’éventail ».

Celles -ci se situent dans une vallée encaissée et font partie d’un grand ensemble « Vallée du Hérisson » Plateau des lacs . D’un spectacle sans cesse renouvelé au rythme de la nature, elles doivent leur existence au « Hérisson » , torrent qui prend sa source au saut Girard. Il y a 31 sauts successifs qui constituent les fameuses cascades. (Hérisson vient de « Yrisson ») qui signifiait eau sacrée.

Une fois arrivés, après moult photos, le groupe se scinde en deux. Ceux qui remontent les 3 km pour déjeuner aux camping car arrivent juste avant la pluie. Le second groupe décide de poursuivre son chemin pour voir les autres cascades, il va sans dire qu’ils reviennent en début d’après- midi ruisselants.

Marie Cécile / Jean Yves – Josiane / André

Jeudi 16 mai 2024.

Le fort des Rousses, haut lieu du comté. Ce lieu historique est la deuxième plus grande forteresse De France.

Napoléon Ier y fait étape en 1800, et c’est Napoléon III qui par sa vision stratégique, en décide sa construction.

En 1997, le fort qui est désaffecté devient une fromagerie.Jean-Charles Arnaud en est l’acquéreur.

Fils et petit-fils de producteur de comté il mesure le potentiel de ce lieu.

En 1998, 6000 meules sont raffinées dans cet édifice. 26 ans plus tard, en 2024, ce sont 190 000 meules.

Ce comté de la marque Jura Flore est reconnu comme meilleur fromage au monde en 2022 sur 1053 échantillons provenant de 11 pays.

Il détient également un palmarès unique en France, avec un total de plus de 200 médailles obtenues lors des concours agricoles de Paris.

En 2023, il est médaillé d’or pour la 11e année consécutive.

Notre visite se termine par une dégustation de trois comtés d’âge différent.

Cette dégustation nous permet de voir l’évolution du comté entre 12 et 24 mois avec une variation de couleur de texture et de goût, plus prononcé pour le plus vieux.

Merci à Corinne et Patrick pour cette découverte !

Laurence, Damien .

Début:

Jeudi, 2 Mai, 2024 to Vendredi, 17 Mai, 2024

Integration des nouveaux adhérents

Catherine Jégat — Thu, 26 Oct 2023 08:24:48 +0000

De la côte d'Amour à la Brière

sortie organisée par Catherine et François JEGAT

du 18 au 21 Octobre 2023

Suscinio , La Brière , les Marais Salants de guérande .

‘’Mariage pluvieux, mariage heureux’’ dit-on. Voyons si cette sortie sera heureuse !!!

Mercredi 18 octobre 2023

Le temps gris nous accompagne en une pluie ‘’tambourinante’’ sur le chemin de Sarzeau. Nous nous rendons à ‘La Ferme Fromagère de Suscinio’’ où nous avons fixé le premier rendez-vous de cette sortie.

Si la pluie cesse de tomber en milieu de journée, l’herbe du lieu de stationnement nous semble un peu inquiétante, mais non, finalement le sol est résistant et tout va bien.

Délicieux repas à la ferme en attendant nos invités.

L’après-midi, les participants arrivent, les uns après les autres et le dernier, qui a la route la plus longue, c’est vrai, ne devrait être là que vers vingt-deux heures.

Cinq équipages ‘’nouveaux’’ nous font l’honneur de leur présence. Ils nous viennent de région Ille de France, de Bretagne, de Pays de Loire et aussi de Belgique. Bienvenue à tous !

A dix-huit heures, la première et traditionnelle réunion du soir nous voit, à l’abri de la pluie, sous un auvent de la ferme, pour faire connaissance, échanger les informations nécessaires aux activités du lendemain et partager un pot de bienvenue. Déjà, des possibilités d’échange de voyages se dessinent…Ça promet !

Les voyageurs prévus pour une arrivée tardive nous rejoignent alors que nous ‘’plions bagages’’. Bravo à eux et dommage pour le verre de l’amitié, mais nous nous rattraperons !...

Jeudi 19 octobre 2023

La pluie nous a réveillés au milieu de la nuit mais, pour ce qui nous concerne, Morphée a quand même gagné la partie !

Ce matin nous allons visiter la ferme et sa fromagerie. Ici, on fabrique de la ‘’Tome de Rhuys’’ à partir de lait de vaches de la race Bretonne Pie Noire. De petite taille, ces vaches sont initialement reconnues comme ‘’laitières’’ et ‘’beurrières’’. Les tomes de fromages sont dégustées natures ou bien aromatisées à l’oignon ou à l’ail des ours. Fameux !

A noter que la ferme a conservé la trace de ses chemins creux et même si ceux-ci sont dorénavant ‘’macadamisés’’, leurs talus offrent toujours les plantes et les fleurs qui sont si typiques de ces campagnes.

Déjeuner à la ferme puis les CC prennent la direction du parking de Suscinio. Nous y passerons d’ailleurs la nuit.

Situé au bord de l’Atlantique, Suscinio est un château fondé par les Ducs de Bretagne il y a 800 ans. Transformé, agrandi plusieurs fois, il est abandonné par le duché de Bretagne au profit de Vannes et Nantes et il nous est parvenu en triste état. Le département du Morbihan fini par le racheter et, ainsi, le sauver en entreprenant de vastes travaux de rénovation. A noter, en particulier de splendides carrelages datant du moyen âge qui étaient initialement dans la chapelle du château. (Chapelle qui est maintenant détruite).

Bon, la pluie ne nous épargne pas mais notre troupe est vaillante et rien ne gêne notre visite. D’ailleurs, dès le retour aux camping-cars, un petit réconfort croustillant nous est généreusement offert par l’une de nos ‘’nouvelles’’ adhérentes. Merci merci….

18h30, briefing. Ensoleillé s’il vous plaît ! La météorologie nous offre parfois des clins d’œil bien agréables. Nous échangeons longuement et librement dans ce groupe déjà homogène.

François

Vendredi 20 octobre 2023

Le temps est toujours gris mais la pluie nous est encore ‘’épargnante’’… Merci à elle.

Direction La Brière ce matin. Vaste étendue d’eau douce, La Brière ou Grande Brière Mottière, couvre une surface de 49000 hectares dont 17000 de zones humides. A l’intérieure de cette zone humide, 7000 hectares constituent ‘’Le marais de Brière’’.

La Brière a la particularité d’être une propriété indivise des communes du territoire. En effet, en 1461, le Duc François II de Bretagne offre ce statut aux habitants en leur confiant la gestion de ce lieu. Louis XVI confirmera ces dispositions en 1784.

Une vaste étendue d’eau, ancienne zone de prélèvement de tourbe destinées à fournir du combustible, la Brière offre des kilomètres de canaux bordés de saules et de roseaux où quantité d’oiseaux trouvent des lieux et des abris favorables à leur vie sauvage.

Mais nous commençons par un repas à L’Auberge de BRECA qui nous offre un moment gastronomique des meilleurs. Bonne chère et joyeuse ambiance. Tout y est pour soigneusement lier cette troupe qui se découvre.

En après-midi, les organisateurs ont réservé une promenade en barque ou en calèche, suivant la couleur du ciel… Tout le monde opte pour la barque et nous découvrons, dans le calme d’une balade ‘’à la perche’’ comme moyen de locomotion, les tours et détours de cette étendue naturelle.

De retour du marais, une promenade de découverte du village nous est suggérée par les propriétaires de calèches. Nous voici donc à bord d’une large voiture hippomobile que titre vaillamment une Nina de bonne dimension… Les maisons, ici, sont couvertes de chaume. C’est un roseau, initialement prélevé dans le marais lui-même. Les obligations de maintenir ces toitures si typiques, imposent toutefois l’utilisation de chaumes provenant d’autres coins de France ou de l’étranger car le marais n’est plus suffisamment producteur de ce produit.

Excellente après-midi de détente et les sourires de tous sont révélateurs….

Direction Le Pouliguen où nous nous alignons dans la Camping des Mouettes. Le temps a viré au vent et des rafales nous secouent un peu. Un barnum du camping nous accueille pour le meeting du soir où nous ne manquons pas de refaire le monde joyeusement.

Samedi 21 octobre.2023

Le temps est pluvieux. Nous allons, ce matin, visiter une saline, sur Guérande. C’est ici que le sel est collecté par les sauniers et, que ce soit la fleur de sel ou le sel gris, c’est une richesse que la nature nous offre. Au prix, c’est vrai d’un important travail des spécialistes.

Une charmante guide nous indique les détails de la production du sel et de son utilisation.

L’année 2023 aura été une année record pour la production de cet ‘’or blanc’’ et des montagnes de sel sont cachées sous des bâches protectrices.

Mais, déjà, c’est le temps de se séparer. La sortie ‘’NOUVEAUX 2023’’ est terminée et nous sommes tous un peu perdu de voir cette réunion s’achever si vite. Tout y a été agréable.

Merci à Laurence et à Damien

Merci à Catherine et à Bertrand

Merci à Marie Agnès et à Daniel

Merci à Christian et à Annie

Merci à Marie Christine et à Gilbert

Vous avez tous été formidables ! Merci de votre enthousiasme, merci de votre gentillesse. Notre seul vœu est de vous revoir parmi nous à l’avenir.

Et merci aux adhérents qui vous ont accompagnés avec tant de plaisir.

François

Début:

Mercredi, 18 Octobre, 2023 to Samedi, 21 Octobre, 2023